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gehört das jahrhundertealte Anwesen samt moderner Kellerei drei Schwestern: Romina,
Valentina und Martina Togn.
"Unser Vater Luigi meinte, wenn jede ihren eigenen Hof bekäme, gibt es keinen Streit", sagt
die Jüngste, Martina, bei einer Führung durch die Kellerräume. Es geht vorbei an bis zur
Decke gestapelten Spumante-Flaschen sowie zahlreichen, die Aromen von Holz und Wein
ausdünstenden Barriquefässern. Im Probierraum, der wie ein U-Boot-Turm aus dem
Weinberg ragt, füllt Martina Togn Gläser mit einem Riserva Maso Poli. Der nur aus Pinot Noir
gekelterte, mindestens 50 Monate auf der Hefe gelagerte Riserva kitzelt mit seiner herben
Säure herausfordernd Zunge und Gaumen.
Zu Silvester hatten sich sämtliche Togns beim landesüblichen "Cenone", dem großen
Abendessen, versammelt. Natürlich gab es auch in der Winzerfamilie den traditionellen
Cotechino mit Linsen, eine mit Salz und Pfefferkörnern gewürzte Rohwurst vom Dorfmetzger,
dazu den Riserva 2009. Martina Togn bevorzugt zum Spumante eigentlich Pizza, was zu
ihrer bodenständigen Art passt. Sobald wärmere Tage kommen, wird Martina Togn mit ihrer
feuerroten Brutale 800, "einem der letzten handgefertigten Motorräder", über die Weinstraße
kurven. Und in den Pizzerien Ausschau halten, ob jemand ihren 2009er Riserva bestellt hat.
Zwei echte Pioniere leben auf 700 Metern an der Weinstraße, in Faedo. Im Weingarten Palai
hoch über dem Ort haben Fiorentino Sandri und Mario Pojer, ein Mechaniker und ein
Absolvent des Agrarinstituts San Michele, vor 41 Jahren die Trauben für ihren ersten Bio-
Wein geerntet. Mittlerweile haben die Rebstöcke Unterschenkeldicke erreicht. "Im Sommer
blüht hier alles, zahllose Bienen und Käfer schwirren herum", sagt Pojer, ein Mann mit
borstigem Schnauzbart, während er bis zur Kuppe des steilen Weinbergs hinaufsteigt. Von
dort sieht man die schneebestäubten Gipfel der Brenta-Gruppe. Die beiden Jugendfreunde
bewirtschaften ihre Rebflächen nach den strikten Demeter-Bio-Richtlinien, zu den
ursprünglichen zwei Hektar Weinberg, die Sandri geerbt hat, konnten sie 18 hinzukaufen.
Zurück in der Kellerei am Ortsrand von Faedo, zeigt Mario Pojer die gefüllten Barriquefässer.
Hier reifen seine Spumanti mindestens 30 Monate auf der Hefe, die Fässer stehen auf
Rädern. "Damit sie bequem gerüttelt werden können", erklärt Pojer. Er ist der Tüftler im
Keller, während der gelernte Mechaniker Sandri Maschinen entwickelt. Seine erfolgreichste
Erfindung ist eine Art Jacuzzi, um die Trauben vor dem Pressen von Staub und
Spritzmittelresten zu reinigen. Mehr als 1800 Kellereien verwendeten das Jacuzzi-Modell
derzeit, erzählt Pojer stolz: "Wir haben es aufgegeben, Prozesse gegen illegale Nachahmer
zu führen, das frisst nur die Leber auf. " Klüger ist es, das Verdauungsorgan durch
Weinproben zu belasten, etwa mit einem Cuvée Extra Brut aus der Lage Palai.
Der strohgelbe, zu einem Drittel aus Pinot-Noir- und zu zwei Dritteln aus Chardonnaytrauben
gekelterte Sekt prickelt leicht, was zügigen Trinkgenuss ermöglicht. Ein großer Fan dieses
Weins sei Giuseppe Sandri, der Bruder seines Geschäftspartners, erzählt Pojer. Sandri ist
Bischof im südafrikanischen Emalahleni. "Kehrt er nach den Heimatbesuchen dorthin zurück,
dann nie ohne ein paar von diesen Flaschen. "
Als Mario Pojer seine Gäste hinausbegleitet, ist es längst dunkel geworden. Über den um die
Dorfkirche gescharten Bauernhäusern schweben Rauchfahnen. "Dort, dort und dort! " feuere
man im Herbst nach der Traubenernte ebenfalls die Öfen an, sagt Pojer und zeigt in weitem
Bogen auf ein Dutzend Bauernhäuser. "Es soll aber nur so aussehen, als heize man die
Stuben ein. In Wahrheit wird heimlich Schnaps gebrannt! " Die Frage, was denn Bischof
Giuseppe vom illegalen Treiben hält und ob er gar selbst Schwarzgebrannten mit nach
Südafrika schmuggelt, beantwortet Mario Pojer mit einem Grinsen.