E-Paper | Falstaff Magazin Österreich 07/2019

TOBIAS MÜLLER
ist ein österreichischer
Gourmet-Journalist. Er
isst und trinkt gern
rund um die Welt,
derzeit besonders
oft in Neapel.
Illustration: Gina Mueller, Fotos: Shutterstock
Natural Processed Geisha, der mehr kostet
als ein ganzes Mittagsmenü inklusive Grappa.
Sie kommen hierher, weil sie wissen wollen,
ob Luigi auch das Spiel gesehen hat und
wie es den Bambini von Enzo geht, weil sie
nach dem Mittagessen noch nicht wieder ins
Büro wollen, müde vom Sonntagsspaziergang
sind oder auf der Straße Simone
getroffen haben und endlich wieder plaudern
wollen. So viel Zeit muss sein.
Dass kaum wer sitzt, sondern fast alle
stehen, hilft da enorm, ganz so, wie auf
einer Party die Stimmung stets in der Küche
am besten ist und nicht auf der Couch im
Wohnzimmer. Keiner muss hier ein schlechtes
Gewissen haben, nichts zu tun, wir bleiben
ja ohnehin nur fünf Minuten – etwas,
das man sich als gelernter Italiener problemlos
ein, zwei Stunden einreden kann.
Dass man sich hier so wohl und willkommen
fühlt, liegt auch daran, dass die italienische
Caffèbar für alle da ist. Der Third-
Wave-Coffee-Laden ist ein Verwandter der
Weinbar und des Feinkostgeschäfts, ein Ort
für Spezialisten, die Geld haben und es ausgeben
wollen – in diesem Fall meist halbjunge
Männer, die sich wenige Jahre zuvor
beim Computerspielhändler getroffen
haben. Das italienische Caffè hingegen ist
der Bruder des Würstelstands: Wirklich
jeder kann es sich leisten, hier einzukehren –
und wirklich jeder kehrt hier auch ein. Bankiers
und Handwerker, alte Frauen, junge
Männer, Einzelgänger, Pärchen und Familien
– alle mischen sich hier, was dem Caffè
im besten Fall ein wenig von der Atmosphäre
eines geglückten Volksfests verleiht.
In Wien und Paris mag das Café bourgeois
und neuerdings sogar bobo sein – in
DAS ITALIENISCHE
CAFFÈ IST DER
BRUDER DES
WÜRSTELSTANDS:
JEDER KANN ES
SICH LEISTEN, HIER
EINZUKEHREN.
lich auch schlechte, aber nicht viele) ist nämlich
dem Sushimeister in Japan verwandt:
Beide verbringen Jahre, mitunter Jahrzehnte
damit, ein paar Handgriffe zu perfektionieren.
Kaffeemachen ist hier kein Studentenjob,
sondern eine Lebensaufgabe, der kompromisslos
nachgegangen wird. Lieber würde
der Barista das Essen seiner Mutter
beschimpfen als eine schmutzige Kaffeemaschine
bedienen.
Trotzdem, und das ist vielleicht das Allerbeste
an der italienischen Espressobar, ist sie
nie abgehoben, sondern ein herrlich normaler
Ort. Third-Wave-Läden erzählen vom
Besten, das gerade gut genug ist. Sie servieren
Espresso in speziell geformten Tassen
aus ganz speziellen Röstungen von Bohnen,
von denen es weltweit nur zehn Kilo gibt.
Starbucks, das Kaffeehaus für alle, die Angst
haben, nichts Besonderes zu sein, quält
Kunden mit ähnlich vielen Kombinationsmöglichkeiten
wie die Euromillionen-Lotterie.
Einen Medium Chai Matcha Latte mit
Sojamilch, bitte!
Die italienische Espressobar macht da nicht
mit. Sie sieht nicht besonders aus, und es gibt
mehr oder weniger den gleichen Kaffee wie
bei der nächsten Bar ums Eck. Espresso, er
heißt hier schlicht Caffè, ist schwarz, heiß,
bitter und cremig, nichts Besonderes und
trotzdem richtig gut.
Die italienische Espressobar beharrt hartnäckig
darauf, dass nicht nur das Einzigartige,
Spezielle, Teure schön und gut ist. Schön
und gut, sagt sie, kann und muss auch das
völlig Normale, das ganz Alltägliche sein.
Das macht mit jedem Schluck Mut und
Italien ist es ein klassenloser Ort geblieben.
An der Bar drängen sich so viele verschiedene
Menschen, dass einfach kein Platz bleibt
für Neid und Standesdünkel. Vor dem Barista
sind alle gleich. Ein Euro für einen
Espresso (im Süden ist es noch weniger!),
das ist schließlich kein Preis, sondern eine
Lebenseinstellung: Kaffee ist nicht Luxus,
sondern Menschenrecht.
Das heißt nicht, dass der Kaffee an sich
hier nicht ernst genommen wird – im
Gegenteil. Es gibt wenige so stolze Menschen
wie italienische Barista. Ihr Stolz ist
allerdings grundverschieden von jenem
ihrer schlechten Third-Wave-Kollegen (es
gibt natürlich auch gute) mit Bart und
Männerdutt, die sich mehr in der Tradition
des Propheten sehen denn in der des
Dienstleisters. Der Stolz des italienischen
Barista ist der schöne, demütige Stolz, eine
scheinbar schlichte Arbeit so gut wie nur
irgendwie möglich zu machen.
Hoffnung – und das Leben unendlich
Der gute Barista in Italien (es gibt natür­ schöner als der beste Kaffee. <
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