La Vida Social en el Coloniaje - andes

que el traje femenino de importación brillaba en absoluto. Las mujeres indígenas tenían su traje
propio y cuando llegaron los españoles consistía en las "llicllas" (piezas tejidas hasta de 1 m2 de
extensión) sustentadas al cuerpo por medio de sus "pichis" (alfileres que ofrecen formas de
cucharas y son de diversos tamaños) siguiendo igual sistema los hombres, que demostraban ser
de este modo mucho más prácticos y estéticos que los romanos, tiranizados por la clámide. Este
primer medio siglo de la conquista, mientras no se pruebe lo contrario, está pues, perdido para la
iniciación del proceso evolutivo del traje durante el Coloniaje. El año 1.618 aparece una Real
Cédula, disponiendo que los indios se vistan. Esta fecha nos orientará sobre el hecho de que los
españoles comienzan a preocuparse del vestido de ellos mismos y de los naturales. Fundadas las
ciudades y establecida la explotación de las minas, se inició la vida económica de la Colonia a
base de la inmigración, creándose el movimiento de la riqueza, que debía ser consumida en la
satisfacción de las primordiales necesidades de la nutrición, la vivienda y el vestido. La
sistematización de la vida no se operó pues, de un modo automático, sino bajo el signo de un ritmo
muy lento.
El siglo XVI español comenzó a pesar en materia de trajes con su influencia sobre el Alto
Perú hasta las primeras décadas del siglo XVII. La vida del traje comienza a cobrar interés en este
siglo que tiene un carácter y una personalidad más vigorosos que el anterior. Así pues, la influencia
del traje español en el Alto Perú se operó de dos formas, una mediante el uso de la indumentaria
de las clases urbanas y otra a través del vestido popular de las distintas regiones españolas. A
estas proyecciones de acción directa podemos agregar la influencia de las filtraciones procedentes
de Lima, capital del virreynato del Perú y la metrópoli del Pacifico, mientras el Alto Perú dependió
de esa jurisdicción, operándose otras transformaciones cuando Buenos Aires como capital del
virreynato actuaba sobre la Audiencia de Charcas y comenzó a dejar sentir su acción de la
evolución del vestido.
Antes de trazar ningún perfil sobre los trajes dominantes en el Coloniaje durante los siglos
XVII y XVIII, vamos a referimos a tres piezas de la indumentaria alto-peruana que actuaron
permanentemente y que todavía no han desaparecido. En estas tres piezas está encerrada toda la
historia del traje en la Colonia, dominando siempre con todo esplendor. Por encima de éllas han
pasado muchas otras vestiduras, pero el poncho, el mantón y el "hábito", han sido lo perdurable,
formas estáticas como esculpidas en la misma carne de las gentes. El poncho, que tiene
reminiscencias de la capa y al mismo tiempo de la "lliclla" indígena, abierta por el centro, parecida
a la capa cuadrada de los castellanos, que tiene las formas de la "frazada" indígena y también de
las mantas andaluzas. El poncho que pudo haber surgido como invención de los conquistadores,
muertos de frío y vestidos de harapos, no es una prenda mestiza, sino un traje autóctono indígena
que fue adoptado por los españoles. Para convencerse del hecho que esta proteica prenda es
vernácula, basta observar la postura de los "chullpas" y la misma posición de los indígenas ateridos
que cubiertos por el poncho se sientan sobre sus caderas, con la quijada pensativa apoyada sobre
sus rodillas. Así el poncho defiende la integridad de su persona. Los ponchos de montar a caballo
sin duda constituyen el gesto asimilista español. Otra cosa interesante en que también se destaca
el fenómeno de ver al conquistador conquistado. El poncho sirviendo al indio, el poncho utilizado
por el mestizo, el poncho adaptado por el criollo y el poncho que se apodera del español orgulloso
en vez de su capa como prenda de viaje, es una de las más características y difundidas piezas de
la indumentaria que inclusive extendió sus dominios a los propios militares en campaña.
Al lado del poncho figura el manto de las mujeres. Nacido en las obscuridades del
mestizaje hispano-árabe, en Granada o Córdoba, fue adoptado rápidamente como prenda nacional
por las mujeres de las diversas regiones de España. De ahí se trasladó a las Indias y se convirtió
muy pronto en una de las prendas "autóctonas", del más puro asimilismo, que fue debido
exclusivamente a motivos de orden religioso. Las mujeres debían ingresar en el templo cubiertas,
para cumplir un viejo rito católico. De ahí que la iglesia alto-peruana prescribiera el uso de los
mantos, "mantones", mantas y "rebozos", para las mujeres de las distintas clases sociales. En
efecto, el Concilio de Lima dispuso que las mujeres se cubrieran íntegramente para las
procesiones o actos en los que se hagan suplicaciones. Pero, mientras esto ocurría en las Indias,
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