La Vida Social en el Coloniaje - andes

seda, forrábase con telas del mismo color, guarneciéndose los bordes con dos o tres tiras de
trensillas doradas o bordadas. Las mujeres también usaban capa, que era de telas delicadas, de
forma rectangular y de colores siempre obscuros. La capa del siglo XVII se elaboró de paños,
forrada en seda con vueltas de terciopelo. Las capas "coloradas" fueron muy populares.
Otra característica del traje en forma permanente fue el uso y abuso del oro, en forma de
pasamanería, guarniciones, bordados, etc. Después de la severidad del traje del tiempo de los
Felipes, el esplendor de los bordados y sobredorados alcanzó su cumbre coincidiendo su profusión
con las ideas de la enciclopedia. El bordado de oro alcanzó una popularidad extraordinaria no sólo
en los vestidos de las señoras, sino en los mestizos y en los indios, que utilizaban en sus disfraces
lujosos y recargados, siendo famosos los trajes del gremio de los azogueros de Potosí.
La importación de las telas a Potosí en la forma que catalogan los Anales de la Villa
Imperial, situadas en el capítulo relativo al comercio, del presente libro, nos demuestran la
ostentación de los vestidos y el derroche de telas suntuarias que se hizo en la Colonia.
Posiblemente el ritmo en el consumo no fue el mismo en todas las ciudades de Charcas, pero, lo
gastado en la gran ciudad altoperuana nos ofrece el índice de la capacidad máxima de absorción
de ellas.
Para realizar un esbozo sobre el trabajo de las gentes del Alto Perú en los siglos XVII y
XVIII, vamos a agruparlos en tres órdenes distintos, de acuerdo a la falsa división de los
estamentos étnicos.
El traje de los españoles y criollos, el vestido de los mestizos y el traje de los indios. Estos
compartimentos del traje se ofrecen frente al paralelismo de los usados en España. El traje de los
señores es llevado por los españoles y criollos, el traje popular hispano por los cholos y mestizos y
el traje de los labradores por los indígenas. Al referirnos al tipismo de los valores de la
indumentaria, trazaremos las consiguientes características, los injertos, supervivencias y residuos
de la!' modas y formas.
El traje indígena, el menos histórico de los trajes del Alto Perú y que los regnícolas
defienden como suyo, es de extracción relativamente nueva, pues, no se remonta sino al reinado
de Carlos III. Las reformas que este Rey introdujo en la indumentaria en España, ocasionando el
célebre motín de Esquilache, tuvieron otra repercusión en el Alto Perú. La sublevación de Tupac
Amaru en su más íntimo origen no fue sino una reacción contra los "repartimientos" de tejidos, que
tendían al fin de imponer a los indios un traje nacional, distinto al que llevaban primitivamente. El
triunfo de las milicias españolas sobre los indios sublevados, que conmovió todos los dominios,
trajo como consecuencia que los autóctonos adoptaron los vestidos que al presente se endosan y
a los que sólo renunciarían bajo una acción exterminadora parecida a la de 1.788. Los trajes
femeninos que impusieron los españoles a las indígenas están notoriamente calcados de los
vestidos regionales de los labradores españoles, principalmente de los vestidos extremeños,
andaluces y vascos. El jubón y la pollera es corriente en esas regiones y hoy se puede comprobar
el parentesco entre la indumentaria femenina indígena y la que llevan actualmente en dichas
regiones. Pero, a esos patrones debemos agregar las notas características con que los aborígenes
pusieron su matiz diferencial. El jubón se carga de bordados de oro y cuentas, con grandes
mangas a la usanza del siglo XVI, y la pollera toma los aires heredados de los trajes presillados y
acuchillados que usaban las damas del siglo XVll, llamados tontillos, que los cubrían con los
guardainfantes. El uso de la abundancia de polleras que se inicia con el sayo, después de
colocarse diez o quince, para concluír en la ornamental de encima, generalmente de terciopelo
bordado, es una reminiscencia del propio guardainfante y una copia de la cantidad de polleras que
con nombres tan pintorescos usaran las grandes damas desde principios del siglo XVIII. Para
tocarse la cabeza las indígenas usaban la montera de fuste de paja, cubiertas con telas obscuras
de bayeta. El sombrero de lana de oveja, teñido de azul o de negro, bordado o sin bordar, fue el
mismo que usaron las señoras del siglo XVII, y que se fabricaron en los obrajes de los jesuitas a
imitación de los importados. Las indígenas habitualmente llevaron los pies desnudos, utilizando los
zapatos escotados a imitación de las señoras y de las cholas en las festividades. Las mantas y
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