La Vida Social en el Coloniaje - andes

la España filipense perseguía el uso del manto, por considerarlo encubridor de pecados y falso
escudo de honestidades.
Si el manto, como se lo llama en España, o mantón, verónica y manta, como se le designa
en el Alto Perú, fue objeto de tan variada literatura entre poetas, moralistas y satíricos del siglo de
oro, también fue copiosa fuente de motivos literarios en el Perú. Las famosas tapadas limeñas, que
descubrían de su rostro el ojo izquierdo, fueron nada más que una copia de las tapadas madrileñas
a quienes Lope de Vega y Fray Gabriel Téllez dedican algunos pareados. Estas mismas tapadas
más o menos honestas y más o menos literaturizadas existieron en Santiago de Chile y también en
La Paz, Cochabamba, Potosí o Chuquisaca.
El mantón se introdujo en el Alto Perú en el setecientos; era casi siempre negro, su tela era
de gorguesón, anascote, paño, cachimira, murato, seda, tafetán y estambre. También se usaba el
mantón de espumilla de seda o lana y de una gasa llamada humo. El uso de los mantones no fue
cosa frívola como pudiera suponerse, sino motivo de preocupaciones de los gobernantes, concilios
y escritores eruditos. Así el célebre Antonio León Pinelo escribió el libro titulado "Velos antiguos y
modernos en los rostros de las mujeres y su conveniencia y daño".
El mantón altoperuano se llevaba de dos modos, uno con el rostro tapado casi al modo
musulmán, que caía desde la cabeza hasta los pies, y el otro que se plegaba de tal suerte que se
desnudaba el ojo izquierdo. Había otra forma que era llevarlo con el rostro completamente
descubierto, la cabeza defendida y las puntas embozadas en los hombros, suelto o sujetado con
alfileres. Las cholas usaban el mantón para el luto riguroso; pasado éste, lo embozaban sobre los
hombros o lo llevaban en forma de chalina. Estuvo tan arraigado el mantón en el Alto Perú, que
aún hoy, a la distancia de casi siglo y medio de la Colonia, perdura la usanza de esta prenda en
todas las ciudades y aldeas de Bolivia.
El mantón tuvo algunas variedades: el de telas delicadas para las españolas y criollas, el
de lana para las mestizas, llamado "manta" y el de castilla o bayeta para las indígenas, llamado
"rebozo".
Un vestido que alcanzó gran predicamento y popularidad unido a las prácticas religiosas de
la época, cuya moda y uso no se eclipsó en la Colonia, prolongándose hasta el siglo XIX, fue el
hábito de tipo monjil de las seglares. Este traje devoto al propio tiempo que cumplía las funciones
de carácter religioso de promesas y votos, era un vestido económico. Se usaba entre las
españolas, criollas y mestizas. La imposición de este hábito era determinada por una decisión
voluntaria, motivada por un ex-voto o promesa dirigida a conseguir una gracia del santo o santa,
mediante su uso por meses o años, con renuncia irrevocable de otro vestido. Los hábitos eran
carmelitas de color caté, blancos los mercedarios y los nazarenos negros con insignias. Estos
hábitos consistían en una saya, estrechada en la cintura por un tahalí de charol y un escapulario
que cubría los hombros, cayendo encima de la saya por delante y por detrás hasta llegar a sus
bordes. Estos escapularios llevaban bordados los símbolos del santo al que se dedicaba el ex voto.
El mantón cubierto o tapado completaba este pintoresco uniforme de las conquistadoras de favores
divinos por este procedimiento de renunciación del lujo y de la coquetería femenina. Pero, lo más
sugestivo de estas promesas era que los hábitos monjiles se seguían usando aún después de
frustrado el objeto de la promesa. Así, era corriente que jóvenes esposas utilizaran estos hábitos
como procedimiento anticoncepcional de origen divino, y que habiendo ofrecido llevar el traje sacro
por un año, dieran muestras de su embarazo en pleno estado avanzado, cubierto por el vestido
milagroso...
Siguiendo en orden de importancia de las prendas usadas con carácter permanente,
citaremos la capa de origen peninsular y uno de los trajes más castizos de España. La capa que en
la metrópoli con su extensión caracterizaba a la clase social en el Alto Perú fue de un solo tamaño.
Los únicos que la llevaban eran los altos funcionarios o quienes ostentaban encumbrada posición
económica. El uso de la capa no decayó en todo el curso colonial, prolongándose la moda de dicha
prenda hasta el siglo XIX. La capa era generalmente de colores obscuros, de paño, terciopelo o
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