La Vida Social en el Coloniaje - andes

con una sola trenza. Calzón corto y chupa, zapato de extremo cuadrado con hebillas de plata. Los
colores que se usaban eran muy vistosos, azul, celeste, verde y telas de lana, jerga, terciopelo o
paño. Este traje de los mestizos difería muy poco del que se endosaban los españoles o criollos.
La calidad de las telas y otros arreos que anotaremos después, eran los que trazaban la línea
divisoria entre el traje de los blancos y los mestizos. Es necesario anotar un dato curioso con
relación al vestido de los mestizos, que tenían trajes de fiesta y trajes ordinarios. El uso de
bordados y dorados fue del gusto de los mestizos y eran éstos los que utilizaban disfraces
bordados parecidos a los que lucían los hispano-criollos.
La evolución de la moda femenina y masculina en los españoles y criollos ofrece un
apasionante interés.
A fines del siglo XVI usaban los varones greguescos acuchillados, justillo, jubones, birretes
altos y bajos con ala o sin ella, zapatos bajos, ajustados al pie. Los gabanes sólo tenían unas
aberturas para dar paso a los grandes faroles de las mangas que eran acuchilladas como los
calzones. Los cabellos eran cortos, calzaban guantes y ceñían espada al cinto. A este vestido
masculino correspondía para las mujeres la saya larga y el corpiño, teniendo la particularidad las
mangas de ser separadas y de distinto color y tela. Usaban gran escote, cubierto por una camisa
bordada, que terminaba en adorno de una golilla estrecha. El peinado era en trenzas recogidas en
roscas a los temporales. Tocaban la cabeza con un sombrero de fieltro, velo o mantón.
Interiormente llevaban sobre la camisa larga el fustán, luego varias enaguas de telas ricas, centros
almidonados con encajes, el centro de seda o gros de colores vivos con grandes volados y
después la saya con un círculo de veinte metros de ancho. Ceñía el talle un cinturón del cual
pendía el llavero. Calzaban zapa-tos de seda o terciopelo para la casa, colocándose unos de cuero
con tacos para la calle.
En el siglo XVII el leit motiv del vestido masculino es la gorguera y la golilla almidonada. El
cabello cortado, poco bigote y perilla pequeña. Si en España el tipo de este traje es el autorretrato
de Velásquez, en el Perú es el Virrey Toledo. Integraban este traje el jubón, ropilla o coleto, y el
pantalón corto llamado valona. La capa muy corta, ya que su extensión reducida daba la categoría
aristocrática del personaje. Las medias largas eran según los críticos de costumbres modeladas
con lana u otras substancias para ofrecer buena vista las pantorrillas artificialmente torneadas. Se
usaban sombreros pequeños y gorras. Estos trajes eran generalmente de color obscuro o negro.
Los vestidos de las señoras que correspondían a estos trajes del siglo XVII, lucen la
prenda típica de la época, que tardará mucho en desaparecer. A las almohadillas y muchas
polleras que abultaban las caderas de las damas sustituyó el miriñaque, sobre el cual descargaban
una verdadera lluvia de faldas, sayas, basquiñas y faldellicos. El talle estaba cubierto por jubones
con mangas, con cierto aire monjil. El peinado recogido en la nuca y el cuello estaba defendido por
la golilla almidonada. El tocado era el manto y los zapatos calados de seda o telas diversas más o
menos fuertes. A los miriñaques sucedieron los "tontillos", "guardainfantes" que se convirtieron en
la prenda insustituible del traje femenino que se aclimató hasta fines del siglo XVII y en todo el
siglo XVIII. Con este vestido se hacía gran derroche de costosas telas de raso, gros, estampados y
bordados. Todo lo que se cubrían las señoras con el guardainfantes, se descubrían en el escote
del jubón, que se llevó no obstante de las amonestaciones reales y eclesiásticas. Integraban este
vestido los guantes, el chapín de raso, el pañuelo bordado, los llaveros, etc. La pintura de las
damas con el albayalde y el soliman alto-peruano, era muy usada, posiblemente en recuerdo de
que fue debido a que las indígenas que se maquillaban el rostro con esta sal de mercurio se
descubrió el procedimiento de la amalgamación para el beneficio de la plata...
El período de transición de la nueva moda de fines del siglo XVII al siglo XVIII llegaba al
Perú conducida personalmente por el Marqués de Villagracia nombrado Supremo Jefe del Perú y
por su hijo Mauro. El importó la casaca de manga corta, ancha, bocamangas y puñera de encaje
en sustitución al jubón de sus antecesores, la corbata de encajes (que vino a desterrar a la golilla),
la valona y el sombrero de tres picos que se llevaba con el pelo suelto. Documento precioso de
esta moda es el Discreto Caballero de Pérez Holguín, cuyo cuadro grafica y permite apreciar el
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