La Vida Social en el Coloniaje - andes

ancho cuello de encajes, la casaca bordada, los primores de las mangas y las guedejas sueltas.
Corresponde por la fecha del cuadro a la moda de fines del siglo XVII, que trasmontó hasta
principios del siglo XVIII, época del lujo, del dispendio y de la elegancia dorada y magnífica de
Potosí.
Ahora ingresamos a lo que podríamos llamar el vestido familiar de nuestra historia patria, al
vestido de la Revolución que se presenta con el siglo de la ilustración con las luces y la
enciclopedia. Es el vestido goyesco que hemos visto en la familia de Carlos IV, es el vestido del
Conde de Aranda, de Pizarro en Chuquisaca, de Cañete y Domínguez, de Moreno, de
Monteagudo, de Murillo. La casaca sencilla o ricamente bordada, la chupa y el calzón cortos, las
medias de seda, la zapatilla calada con hebilla de plata, la corbata de encaje y los chalecos
blancos o de colores fuertes y el peinado con una sola trenza, adornado por un rosón de cinta o sin
él. Es la época de los sombreros bordados, de las casacas áureas, de los recamados magníficos,
es la exaltación de los hilos de oro, es el momento del oro y de la seda. Aparecen las pelucas
empolvadas usadas por algunos dignatarios. Los calzones y las casacas son de colores alegres,
encarnado, azul, morado, amarillo, verde y una serie de combinaciones con los chalecos blancos,
floreados y estampados. Las capas son de color azul, camello o canela. El sombrero es de tres
picos.
Los vestidos de las mujeres también toman a fines del siglo XVIII un estilo revolucionario,
que evoca la sencillez de los cuadros de David. Desaparece el guardainfante, cubierto de tontillo;
el "traje" como se llama por antonomasia a este vestido en Chuquisaca y en todas las ciudades del
Alto Perú, es una saya de estrecho talle muy alto, con escote discreto, los zapatos son de raso
calados. El corsé o catiella hace su aparición, sobre el cual se sitúan almohadillas que ensanchan
el talle, las enaguas y centros han disminuído en número y en cambió aparecen los volados, los
vuelos, los flecos, bufandas de seda, mantillas. Completaban este "traje" sombreros y sombrerillos
y zapatos calados con tacos.
El visitador Viedma nos da una referencia sobre el traje que usaban las mujeres orientales
a fines del siglo XVIll, con la siguiente referencia:
"El traje que usan las mujeres es de unas enaguas blancas, que llaman fustán, largas
hasta los pies, bordados de colores o listas de encajes, la camisa con unas mangas, puños y
vueltas disformes de largo y ancho, cerradas por el cuello y bordados los pechos con sobrepuestos
de encajes; los puños de brocato o cinta de tisú, de olán clarín muy fino, de modo que algunas son
tan costosas que pasan de ochenta a cien pesos. El cabello lo llevan en dos trenzas partidas por el
medio, en el que emplean cinco varas de cinta. Este es el traje más común. En los días de gala o
que tienen que recibir alguna visita de mucho cumplimiento usan unos guardapies como los de
España, de terciopelo encarnado, azul, verde, tisú, brocato u otras telas de seda, a las que ponen
guarnición de gala de oro o plata alrededor por tres partes con el adorno de rosarios o cadenas de
oro, gargantillas, perlas o corales. El zapato es de cordobán y poco lo usan dentro de casa. El traje
de iglesia nada se diferencia del de España. La gente común gasta polleras de zapiterna, azul y
verde y mantilla blanca y por lo regular andan descalzas".
Tal es la síntesis en líneas generales la indumentaria de las gentes de la Colonia en el Alto
Perú. Cabe observar que dada la índole del presente trabajo, donde se ha atendido más a las
formas y a la estructura de las expresiones sociales que a realizar una historia circunstanciada,
hemos tenido en cuenta aparte de nuestras informaciones recogidas en las fuentes bibliográficas
que se indican en la sección correspondiente, la visión de los retratos de la época, algunos
vestidos existentes y fuentes tradicionales.
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