Lygia da Fonseca Fernandes - Fundação Biblioteca Nacional

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selvagens revestidos de vermelho. Na cabeça trazem ornatos de osso
branco – as mulheres usam conchas como cinto, alguns de mais de
três braças de comprimento. (...) Quando vão à guerra, ou quando
matam com solenidade um prisioneiro, enfeitam-se com vestes –
máscaras, braceletes e outros ornatos de penas: verdes, encarnadas
ou azuis de incomparável beleza natural. Do mesmo modo enfeitam
as guarnições de suas clavas e dardos, os quais, assim decorados,
produzem efeito deslumbrante. Para indicar quantos prisioneiros
comeram ou mataram, retalham os peitos, braços e as coxas, esfregando
as incisões com um certo pó preto, indelével – dir-se-ia que
usam calções ou gibões suíços, riscados.
Assim eram encontrados os naturais da região da Guanabara, nos arredores da
cidade quinhentista, fundada pelos portugueses.
Estes, aqui instalados, monges, frades, burocratas, guerreiros, povo, vestiam-se
à europeia, mas apenas os ricos poderiam se dar ao fidalgo luxo de uma indumentária
mais requintada – os preços eram de espantar – valendo um terno de roupa mais do que
propriedades, conforme se lê nos antigos inventários.
Tecia-se o algodão e fabricava-se a fazenda para as camisas e calças, o comum do
vestuário. O escravo, logo importado para o trabalho da lavoura, trouxe vistosas roupagens
de influência muçulmana, que as negras, sobretudo, ostentavam, até o começo do
século XIX, em seus turbantes, panos da costa e balangandãs.
A catequese jesuítica vestiu também aquele índio orgulhoso de sua decoração
plumária e que vivia inocente em sua completa nudez.
Conhecem-se dos dois primeiros séculos poucos documentos iconográficos.
Testemunham a indumentária de pessoas de alta categoria social os quadros a
óleo existentes na galeria dos benfeitores da Santa Casa de Misericórdia: o primeiro retrata
Gonçalo Gonçalves e sua mulher. A figura feminina traja por cima do vestido, em
pregas e completamente fechado, uma capa de lã merino que lhe cobre desde a cabeça,
os ombros e o corpo, tendo ainda a encobrir-lhe o pescoço e o colo um fichu à guimpe,
isto é, um lenço que encobre o pescoço e o peito, como usam atualmente as freiras. O segundo
retrato é o de Inácio da Silva Medella: traja balandrau, espécie de capote largo e
comprido com capuz e mangas largas, mantéu – capa com colarinho encanudado e abas
pendentes, camisa de bretanha (tecido fino de lã ou algodão), com punhos franzidos
aparecendo e bofes rendados (peitilho); meia até o joelho e botinas.
Passa pelo Rio em 1695 François Froger, que deixa um bem traçado documentário
da vida local, com descrições detalhadas desde as fortalezas até os hábitos do povo:
"os habitantes desta cidade são muito asseados, trajam com muito luxo e têm muitas
riquezas em terras e escravos nas suas fazendas".
Apesar destes testemunhos, atravessa o Rio de Janeiro, durante os dois primeiros
séculos de existência, uma época de ascetismo e pobreza, até chegar ao esplendor do
século XVIII, que transformou a cidade acanhada em capital do Estado do Brasil, em
1763. A necessidade de vigiar a riqueza aurífera de Minas Gerais e os extremos limites
do território português, a colônia do Sacramento, torna a sede do governo o Rio de Ja-