Lygia da Fonseca Fernandes - Fundação Biblioteca Nacional

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Bastaria, entretanto, o testemunho do oficial português Carlos Julião, que esteve no
Rio por volta do último quartel do século XVIII, para nos rendermos à constatação mais
evidente de que realmente existia uma preocupação de elegância e um excesso de luxo
em todas as escalas sociais. No seu precioso álbum, cujos originais pertencem à Seção de
Iconografia da Biblioteca Nacional, pode-se admirar, a par das figuras de mulheres brancas,
homens embuçados em grandes capotes, oficiais das diversas armas, as escravas e
mulatas livres a se exibir em requintes de graça e distinção – saias coloridas e estampadas,
blusas decotadíssimas, mantilhas e chapéus, turbantes, sapatos e chinelos de salto alto
com bordados a ouro e inúmeras joias: colares, braceletes, brincos, fetiches e amuletos.
Causam surpresa os desfiles de grupos nas festas religiosas, quando, em plena
expansão de sua alegria ruidosa, os monarcas e súditos negros das festas de Reis ou as
irmãs da confraria de Nossa Senhora do Rosário aparecem no álbum desfilando nos
adros das igrejas ou nas ruas da cidade, com suas mais belas e ricas vestimentas.
Tudo documentou Carlos Julião, com uma precisão de detalhes e minúcia do desenho,
para nosso encantamento, no seu valioso e raríssimo conjunto Riscos illuminados
de figurinhos de brancos e negros dos uzos do Rio de Janeiro e Serro do Frio,
recentemente editado em edição fac-similar pela Biblioteca Nacional.
Chegada a família real, novas influências vem sofrer a moda na cidade colonial,
então elevada à sede do governo português.
A moda Império então dominava a Europa – os vestidos das mulheres se transformam:
cintura alta prendendo o busto logo abaixo do colo, saias caindo retas em franzidos
soltos, sem roda, cauda; sapatos sem salto, chapéu pequeno amarrado sob o queixo
com enfeites de plumas e complementos: luvas e bolsa de longas alças.
Debret, o famoso desenhista dos períodos real e imperial, descreve e desenha
os vestuários das damas da corte, onde, depois da Independência, imperavam as cores
verde e amarela nos trajes solenes da imperatriz d. Leopoldina e das damas que compunham
seu séquito.
Os homens de categoria, em grande parte, exerciam funções públicas. Portadores
de títulos dignitários se esmeravam em fardamentos vistosos ou uniformes de funções
oficiais do serviço público, davam à cidade um aspecto alegre e multicor, tão bem fixado
pelos documentaristas do século XIX. O burguês, fazendeiro ou comerciante, trajava
casaca aberta em abas nas costas, calções curtos e meias até o joelho; sapatos de entrada
baixa com fivelas e chapéu tricorne. Imprescindível na indumentária masculina era o
guarda-sol, sempre carregado pelo escravo.
Era, entretanto, no bizarro vestuário do povo, de grande predileção pelas cores
vistosas combinadas de maneira agradável, que se debruçavam os artistas e documentaristas
do século XIX, de passagem pelo Rio. São inúmeros os desenhos, aquarelas e
estampas, conhecidos, onde a variedade dos trajes, a começar pelas saias rodadas, blusas
soltas, turbantes ou enormes chapéus de palha, enfeites de ouro ou mesmo conchas,
demonstravam a continuidade do gosto e da influência dos africanos que constituíam
a maioria da população local. Devemos frisar que, a partir dos meados do século XIX,
começam a desaparecer os vestuários característicos dos escravos. Não mais são encontradas
nas estampas dos viajantes as coloridas saias e panos da costa, os turbantes e
berloques de ouro e tantos outros detalhes fixados pelos viajantes de épocas anteriores.