Lygia da Fonseca Fernandes - Fundação Biblioteca Nacional

Tecidos ricos como "taffeta changeant", veludos adamascados, fazendas de seda
chinesa ou de Lyon, brocados recamados de flores com tecido de ouro ou prata, de grande
efeito, eram os preferidos. Usavam-se também fazendas leves e diáfanas: musselina,
gaze, crepom, organdi, tule, tarlatana. Detalhe importante na indumentária feminina
era o xale de cachemira, feitio quadrado usado em triângulo sobre as costas e ombros,
cruzando na frente ou seguro sob os braços. Cabelos lisos em bandós repuxados, prendendo
na nuca, chapeuzinhos abarcando toda a cabeça, enfeitados de flores e fitas que
prendiam sob o queixo.
Pode-se assinalar o ano de 1870 como o momento crítico de uma modificação
espetacular no domínio da moda. Desaparecem aquelas rodas monumentais que escondiam
o corpo da mulher da cintura para baixo. A tendência para dar esbeltez à figura
feminina, estreitando o vestido, trouxe como natural consequência a cauda. O traje modelava
claramente o corpo até abaixo das cadeiras e se avolumava a partir dos joelhos
em abundantes pregas que se arrastavam no chão, tornando a silhueta mais esguia. Esta
nova linha foi chamada "princesa".
Grande foi a ênfase dada ao penteado: repartem-se os cabelos ao meio formando
bandós, primeiro lisos, depois mais cheios tapando as orelhas, e se ajustavam na nuca
muitas vezes reunidos em cachos que vinham adornar o rosto. Enfeitava-se muito a
cabeça com plumas, flores, redes de ouro ou prata, veludo, até mantilhas de renda. O
mais comum, no entanto, eram as flores artificiais (haja vista ser esta uma das mais
florescentes indústrias dessa época no Rio de Janeiro) soltas, em coroas, em ramos, em
grinaldas, as damas usavam na cabeça flores e folhas adornadas de brilhantes e pérolas
que pareciam gotas de orvalho. Chapeuzinhos abraçando toda a cabeça, também todos
enfeitados, e à medida que diminuíam de tamanho aumentavam os laços de veludo que
às vezes acompanhavam a barra da saia.
Adornos para os braços eram inúmeros, colares, braceletes, medalhões de coral,
cristal de rocha, trabalhos em cabelos, pérolas, brilhantes e pedras preciosas.
Os homens não tiveram grandes transformações nos seus trajes: fraque, calça
larga ajustada no tornozelo, jaqueta e, a partir dos meados de 1860, o paletó com duas
carreiras de botões. Fazendas escuras foram tomando o lugar dos casacos coloridos,
admitindo-se apenas na elegância masculina uma nota diferente nos trajes caseiros.
Apurava-se a roupa branca, sobretudo camisas. Foi notória nessa época a influência do
príncipe de Gales.
O exagero dos vestidos justos ao finalizar a década de 70 era tão acentuado que se
originou uma reação. Até 1880 as saias mantiveram-se curtas (isto é, até os pés), justas e
profusamente enfeitadas com bordados, rendas, laços; cintura fina com talhe terminando
em ponta, decote quadrado; os complementos eram de cores que se destacassem sobre os
vestidos. Em 1882 aparece a saia rodada (saia campânula), permitindo-se o uso de fazendas
macias, de bom caimento; os enfeites da mesma cor em duas fazendas distintas, por
exemplo, saia escocesa e blusa escura em um dos tons; uso frequente da saia pregueada,
corpo liso fechado até em cima, enfeitado apenas com botões; mangas variadas desde as
justas inteiramente, até as volumosas nos braços, com babados cobrindo as mãos.
As saias eram curtas, isto é, até os pés, sem cauda, estreitas e tornam-se lisas
no tornozelo com a finalidade cada vez mais marcante de dar à mulher uma silhueta
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