eine Reise gegen die Zeit

Sái Gón
M o n t a g, 30.08.2010
Warum ich mich in Saigon so wohl fühle – Saigon, am gleichnamigen
Fluss Song Sái Gón, ist trotz seiner 7 Millionen Einwohner
und geschätzter 70 Millionen Mopeds eine zärtlich leichte Stadt
und und hat sich nicht zuletzt trotz aller Turbulenzen der letzten
50 Jahre den Charme eines „Paris des Ostens“ bewahrt. In dieser
Stadt haben die französischen Kolonisatoren und amerikanischen
Ursupatoren die meisten westlichen Spuren hinterlassen – ein
„west-östlicher Diwan“. Nirgendwo sonst paaren sich ansehnliche
Kolonialgebäude – die Hotels Majestic und Continental, das
Rathaus, die Oper, der ehemalige Präsidentenpalast – und Tempel
südchinesischer Provenienz.
Vietnam konnte 1975 nach der Eroberung der Saigons den unnatürlichen
Zustand seiner Teilung am 17. Breitengrad beenden,
den die ordinierenden Mächte in der Genfer Indochina Konferenz
1954 verfügt hatten, wenngleich es noch eines Bürgerkriegs im
Süden bedurfte, um die Herrschaftsverhältnisse durch Wahlen zu
klären: die „Boatpeople“, Verdrängte des alten US-gestützten und
demontierten Diem- und Thieu-Systems, aber auch unbrauchbare
„Vietcong“ aus der aufgelösten Befreiungsarmee auf der einen,
die nordvietnamesische Armee und die Kommunistische Partei
Nordvietnams auf der anderen Seite. Der Sieger diktiert: Seit
1976 heisst die Blüte Südostasiens deshalb „Ho Chi Minh Stadt“,
aber die alte Rivalität ist – wie bei uns zwischen Ost und West –
zwischen Nord und Süd geblieben
Das hat dem Charme der Stadt und ihrer erträglichen Leichtigkeit
keinen Abbruch getan, erst recht nicht, als die „Sozialistische
Republik Vietnam“ sich schliesslich 1986 mit ihrem „Doi Moi“ zunächst
den westlichen Märkten, danach 2006 politischen Veränderungen
öffnete. Davon profitiert Saigon am meisten – und läuft
heute der Hauptstadt Hanoi im Norden insoweit den Rang ab. Mit
dem Kapitalismus aber kamen auch die Ganoven.
Kaum hat mich am Freitag der Limousinenbus aus Phnom Penh
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