eine Reise gegen die Zeit

der chinesischen Küche – das Lokal ist deshalb wohl auch rappelvoll
– Flossen und Haut lassen sich mit der Sanftheit der Stäbchen
abstreichen, von den Gräten fällt das Fleisch wie von selbst ab, so
eine zarte Fischspeise habe ich noch nicht gegessen, das Fleisch
hat ein wenig den Paprikageschmack angenommen und damit
jene nichtssagende Geschmacklosigkeit von Fisch abgelegt, um
sich in meinem Gaumen so richtig zu entfalten. Das Bier ist fast
zu grob für diese Delikatesse – ein Fischkopf für China: Ich bleibe.
Auf dem Li Jiang
D o n n e r s t a g, 09.09.2010
Lin sitzt schon in der Lobby, er sieht sehr gestresst aus – 20
Leute muss er heute früh auf den Bambusbooten unterbringen,
die nach YangShuo gelangen wollen. Im Pferch eines Minibusses
hocken schon 10 Langnasen, als ich unter vollem Gepäck zusteige.
Aber Lin hat natürlich für die 150 Y, die er mir für die Reise
abknöpft, noch einige Überraschungen vorrätig. Die erste Stunde
geht es statt zum Pier in Guilin mit dem Bus schon mal flussabwärts,
dann sind nur vier statt fünf Boote da, also werden die 20
auf vier „Bambus“-Flösse verteilt. Und wenn ich sage „Bambus“,
stocke ich – die 8 beigebundenen Stangen sehen aus wie Bambus,
sind gemustert und gestängt wie Bambus, aber das Plastikzeitalter
hat auch den Li Fluss schon erreicht. Gleichwohl, es trägt. Die
wirklichen Flösser sehen wir unterwegs, sie staken mit langen
Stangen gegen die langsam fliessenden Wasser, die uns grün und
leidlich klar anlachen. „Der Fluss gleicht einem seidenen grünen
Band und die Hügel sind wie türkisfarbene Haarnadeln aus Jade“
stehle ich mir bei Han Yu.
Ich geniesse Aussicht nach vorn. Die Reisegeschwindigkeit ist
erträglich, gelegentlich zischen zwischen den Stäben die gepressten
Wasser, netzen uns angenehm kühl bei zunehmender Temperatur.
Ich atme den Duft der Kassiabäume ein und danke meinem
189