eine Reise gegen die Zeit

kriechend den Kampf ums Leben beginnen. Aber sonst nichts
von einstiger Grösse – die bis zu 2 m grossen, 600 kg schweren
Lederschildkröten bleiben hier seit 2003 aus, ein paar kleinere
Arten verlieren sich in der Nacht. Fleissige Ranger verbieten den
Zutritt, sammeln die Eier und lassen sie im Haus im Sand unter
Rotlicht ausbrüten. Sodann werden sie in grossen Becken gefüttert
bis sie eine überlebensfähge Grösse erreicht habe. Vielleicht
ist sogar dieser helfende Eingriff von Menschenhand die Ursache,
dass die Urtiere nicht mehr zurückfinden, weil ihnen die Koordniation
abhanden kommt – hilfloser Mensch. Ernüchtert nehme
ich Abschied von dem Platz, der schon 1970 erfolglos auf meiner
Zielliste stand. Der Anblick von Iyuddi in einer hübschen Malaientracht
am Futterstall versöhnt wie der Nasi Sotong, ein Tintenfisch,
der meinen Lunch anreichert.
Ab ins Landesinnere, mein Navigator pfeilt mich häufig durch
Grün, während die Strasse ganz woanders verläuft – Zeichen des
Fortschritts, der das Landesinnere von Trengganu erschliesst, jenes
konservative Sultanat, das mit einem weissen Halbmond auf
schwarzem Grund seinen Bewohnern die Bestimmung gibt: „Dalau
Tungku“ steht auf grossen Bögen an der Einfahrt ins Sultanat,
umkränzt die Bilder des Sultanpaares - eine arabische Tradition.
Und nach 146 weiteren Kilometern öffnet sich der Schlagbaum
am Tasik Kenyir, dem Stausee nördlich des Taman Negara, um
mich zum Lake Kenyir Resort einzulassen, in das ich mich gestern
abend online für zwei Tage Rast eingebucht habe. Welche
ein Ambiente, die Lobby öffnete sich zum See, die kühleren, aber
immer noch feuchten Winde durchwehen den Eingangsbereich,
koloniale Atmosfäre.
Das Elektroauto holt mich schon am Parkplatz ab, fährt mich
ein paar 100 Meter durch den Busch, ich warte noch ein Weilchen
am offenen Internet bei einem flachen Saft, um dann im mein
Chalet gefahren zu werden – B 213. Suite mit Aussicht über den
Balkon auf den See, der noch einige Inseln umspült, die den Tieren
vor Jahren Zuflucht waren, als der Monsun zu früh und zu
stark kam – das „Arche Noah“-Prinzip war geboren, die Tiere mit
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