Ein Winter in Spanien Zweiter Band - Friedrich Wilhelm Hackländer

138 HACKLÄNDER: EIN WINTER IN SPANIEN
selbst gekämpft und waren jetzt recht froh, als wir endlich mit uns im
Reinen zur Stadt hinabstiegen. Am Zocodover sei einer der ersten Pferdevermiether
von Toledo, hatte man uns gesagt, und wir fanden auch
bald dessen Behausung, und zwar in jenem kleinen maurischen Hofe,
von dem ich vorhin gesprochen, wo wir den großen Haufen Pferdegeschirr
gesehen. Der Padron war ein dicker Mann mit einem ernsten und
finsteren Gesichte, der kaum von seinem Stuhle aufstand, als wir in seine
Wohnung traten, und unter einem steifen Kopfnicken mit seinen Fingern
leicht den breiten Rand seines Hutes berührte. Unseren Wunsch,
Pferde und einen Begleiter nach Val de Penas zu erhalten, nahm er sehr
herablassend auf, wechselte aber einen bedeutsamen Blick mit zweien
seiner Stallleute, die neben ihm standen, die aber beide sehr hoch die
Achseln zuckten und meinten, das sei ein weiter Weg. Sehr weit, bekräftigte
derPadron, bei zweiunddreißig Leguas. In wie viel Tagen können
wir das zu Pferde machen? fragte ich ihn. Er rechnete an den Fingern
nach: Erstes Nachtquartier Yvenes, sieben Leguas; den zweiten Tag nach
Fuentelfresno, acht Leguas; den dritten nach Almagro, acht Leguas; bleiben
für den vierten Tag ebenfalls noch acht Leguas nach Val de Penas –
wenn die Herren, fuhr er lächelnd fort, sich ausdauernd genug fühlen,
vier Tage lang täglich beinahe acht Leguas über sehr schlechten Weg zu
reiten. Wenn es die Thiere aushalten, meinten wir, so soll es an uns nicht
fehlen. Das sei eben die Frage, entgegnete der Padron wichtig; er müsse
uns das Beste geben, was in seinem Stalle sei, und daß er dafür einen
höheren Preis verlange, als für ein gewöhnliches Reitthier, das würden
wir doch wohl begreiflich finden. Wir fanden dieß aber durchaus nicht
begreiflich, sondern erklärten ihm, nur auf den in Spanien gewöhnlichen
Preis, und zwar für Tag und Pferd einen Duro unterhandeln zu
wollen. Zuerst zuckte er verächtlich die Achseln, gab auch ein paar Carajo
von sich und meinte, das sei der Preis für einen schlechten Esel, für
ein miserables Maulthier, höchstens für eine Tagereise zur Sommerzeit.
Natürlich machten wir auf diese Bemerkung hin Miene, den Hof zu verlassen;
doch hielt er uns mit der Bemerkung zurück, er wolle nochmals
das Ganze berechnen. Wir brauchten also drei Pferde, zwei für uns, eines
für den Begleiter: seien täglich drei Duros, in vier Tagen zwölf, für die
Rückreise eben soviel, mache vierundzwanzig. Allerdings pflegt man
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bei Reittouren so in Spanien zu rechnen, doch mit dem Unterschiede,
daß man für drei Tage der Hinreise nur zwei zur Rückkehr annimmt;
davon wollte aber der Pferdevermiether nichts hören. Vierundzwanzig
Duros und ein Trinkgeld für unseren Begleiter, im Falle wir mit ihm zufrieden
seien, das war sein Ultimatum, auf welches endlich eingegangen
wurde, unter der Bedingung, morgen früh um sechs Uhr abzureisen.
Wir besahen noch Pferde und Sattelzeug – eine Vorsicht, welche bei ähnlicher
Veranlassung kein Reisender in Spanien versäumen sollte. Auch
unseren Begleiter ließen wir uns vorstellen; es war ein junger Bursche
mit einem pfiffigen Gesichte, der uns freundlich angrinste.
So waren wir also für den nächsten Tag engagirt und froh, dem verhaßten
Eilwagen entronnen zu sein.
Da der Tag schön und klar zu Ende ging, so machten wir noch einen
Spaziergang an den Tajo hinab, und zwar bis tief an das Flußufer unterhalb
der Brücke von Alcantara. Da liegt eine alte kleine Mühle zwischen
den Felsen des Ufers so still und melancholisch, wie ich mich lange nicht
erinnerte, Ähnliches gesehen zu haben. Ein Wehr von schwarzen, bemoosten
Steinen staut das Wasser zu einem kleinen dunkeln See, der
unergründlich tief zu sein scheint und dabei so verführerisch ruhig und
klar ist, so anlockend und geheimnißvoll glänzend, daß es, glaube ich,
für ein betrübtes Gemüth gefährlich wäre, hier lange hineinzuschauen;
ist man doch hier in der tiefen Schlucht, namentlich wenn der Abend
niedersinkt, wie von allem Leben abgeschnitten. Geheimnißvoll gluckst
und murmelt das Wasser neben uns und schleift in seltsamen Tönen
an den steilen Felswänden, während es eilfertig dahinschießt und uns
zuzurufen scheint: Komm mit, komm mit! – Dunkle Abendschatten liegen
schon auf der tiefen Schlucht, und nur das dahinströmende Wasser
leuchtet und glänzt eigenthümlich. In unbestimmten Umrissen sehen
wir gegenüber auf der Stadtseite die alten Thürme am Wasser stehen
und die zerbröckelten Mauern, welche sich den Abhang hinaufziehen.
Dort bemerken wir noch die gewaltigen Überreste eines alten Gebäudes,
das staffelförmig bis zur Stadt emporsteigt und von irgend einem
Erzbischof von Toledo erbaut wurde, um die Stadt mit einer größeren
Menge Wassers zu versehen, das hier mittelst eines Druckwerks emporgehoben
werden sollte; doch wurde es nie beendigt, die dicken Mauern