Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Über den grünen See
Stecke kühn die Hand ins Nass. Lauwarm und
gischtig bräunlich springt es mir perlend durch die
Finger. Körperwarm. Als Kind sagten wir so warm
wie Pipi! Das Wasser ist transparent-bräunlich,
von einzelnen, um Grade kühleren Strömen
durchzogen, wie das erste ausgiebige Bad,
herrlich erfrischend, bestätigt. Man wäscht sich
für kurze Zeit die ganze, ständig präsente Hitze
davon, besonders, wenn man sich der leichten
Brise aussetzt, ohne sich abzutrocknen.
Die absolut unverhältnismäßigen Proportionen
erschrecken noch immer. Werden im blechernen
Winzboot die endlosen Wasser des Grünen Sees
durchqueren. Seine Ufer scheinen kilometerweit
weg. Der Name Grüner See ist eigentlich
irreführend. Das riesige Wasser ist ein Teil des
Tapajós, der ein paar Kilometer weiter unten
schon mit dem Amazonas zusammenfließt. Still
liegt er vor uns, der leise Wind kräuselt ein paar
stetige, launige Wellen. Man würde das
Restaurant auch per Auto erreichen. Aber per
Boot ist es romantischer. Die wirklichen Wege im
Amazonas sind Wasserwege. Die Fahrt dauert
weniger lange als das Winzboot und die
Sichtdistanz befürchten ließen. Gott sei Dank
stecken meine Füße in gut sitzenden
Plastiksandalen, denn hie und da springt eine
schlecht geschnittene Welle ins Boot, netzt nicht
nur meine Beine. Nur für meinen Fotoapparat
hätte ich wohl doch besser eine Plastiktüte
mitgebracht.
Endlos flach und gleichförmig ziehen die fernen
Ufer vorbei. Springen vor, ziehen sich zurück.
Schon haben wir die erste Landzunge umfahren.
Der Fahrer hält sich geschickt in relativer
Ufernähe. Da ist die Strömung schwächer.
Trotzdem sind die Wasser endlos. Dankbar zurre
ich die orangefarbene Schwimmweste noch etwas
fester. Erinnere mich an Sonnenaufgänge, bei
denen sich die Sonne, zuerst nur ein feiner, rosa
Streifen über dem endlos flache Horizont, wie eine
goldene Münze in Minutenschnelle über die graue
Messerklinge hochschiebt, bald zum glühenden
Sonnenball mutiert. Schon schimmert der Bug des
Schiffes in warmem Licht. An den dichtgrünen
Ufern hebt sich hie und da ein gefallener
Baumriese gespenstig-malerisch ab gegen die
weißsandigen Strände, die die Ufer säumen. Im
Januar liegen sie, es ist Niederwasser, fast ganz
frei, ein dekoratives, gezacktes Bord.
Bald liegt die Hälfte des Sees hinter uns. Noch
erschien er mir endlos. Die Sonne steht schon
ansehnlich hoch, als der Bootsführer da, weit weg,
wage ins gleichförmige Baumdickicht zeigt. Da, da
rein müssen wir. Er kennt sich aus, für mich sind
die Ufer, die zurückweichen und vorspringen, auch
mal zwanzig, dreißig Meter hoch über den
Wasserspiegel erheben, erschreckend
gleichförmig, völlig identisch. Anders als auf dem
Amazonas gibt es hier keine schwimmenden
Grasinseln, die lautlos, intensivgrün und stetig
vorbeiziehen. Schon tut sich vor uns ein so
genannter „Furo“, ein Loch im Gestrüpp auf. Ein
kleiner, sich immer mehr verschließender
Zugang. Bald schon versandet er. Nach ein paar
hundert Metern gilt es den Motor hochzulegen.
Schon schiefern wir über den Grund. Kein
Problem. Das flache Boot etwas auf den Sand
gezogen und schon folgen wir dem kaum
sichtbaren Pfad mitten ins grüne Nichts. Der
Bootsführer kennt den Weg. Nach guten zehn
Minuten Fußmarsch, immer dem stillen,
sumpfigen Bächlein nach, steht es, malerisch an
einem stillen, offenen Teich gelegen, plötzlich
vor uns, funktionierend, ein paar Tische sind mit
anderen Gästen besetzt. Der Bootsführer will
zurück und so vereinbaren wir mit ihm eine neue
Uhrzeit. Er wird uns hier wieder abholen.
Die Fischsuppe wird etwas dauern. Zeit genug,
den Ort und die Umgebung zu erkunden.
Bewundere die kitschig illustrative Wandmalerei.
Sie nimmt die ganze Wand, ein, die die Küche
von der Gaststube, eigentlich nicht viel mehr als
ein breites Dach, abtrennt. Sie zeigt einen
Fantasieindiostamm, wohl die „Borari“, die hier
in Alter do Chão heimisch sind, bei alltäglichen
Verrichtungen. Ein großer, sandbedeckter freier
Platz, im Hintergrund das Gemeinschaftshaus,
palmstrohgedeckt und fensterlos. Es ist
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