Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Reale Realitäten
Es ist drei Uhr morgens. Das Flugzeug ist soeben
gelandet. Noch denke ich, es sei ironisch
aufbauend gemeint, wenn mir die Flugzeugbesatzung
ein freundliches „Guten Tag“
hinterherschickt. Zu meiner totalen Überraschung
ist der Winzflughafen belebt wie kaum Untertags.
Die Taxisten reißen sich um die frühen Kunden.
Auch der Taxifahrer wünscht strahlend „Guten
Tag!“. Es sind schließlich schon frühstmorgentliche
drei Uhr dreißig. Wenigstens die Stadt
schläft. Nur die taghell erleuchteten
Plastikschwimmbecken grüßen von Ferne
kühlblau in allen Formen und Größen. Ob er doch
bitte die Klimaanlage etwas weniger kalt
einstellen könne. In São Paulo waren die
Temperaturen um die Null Grad. Als sich dann die
gläserne Tür des enormen Hotelkastens aus den
50er Jahren, seinerzeit verschwenderisch mit
Regierungsgeldern hochgezogen, hinter mir
geschlossen und mir noch ein freundlich waches
„Guten Tag“ entgegenschallt, gebe ich mich
geschlagen.
Auch das Frühstück, nach dem Bad im
hollywoodverdächtigen Pool, so unwirklich türkis
wie die Fertigschwimmbecken, konfrontiert mich
mit noch einer der realen Realität Amazoniens.
Einer privilegierten Realität. Die muss der
überwältigenden Natur einen Hotelkomplex
entgegenstellen, einen überwältigenden Koloss,
von Menschenhand erschaffen. Seine meterhoch
geschwungenen Rampe, die sich weit zum
Eingang hoch schwingt, erinnert eher an ein
Fußballstadion, denn an eine Herberge. Hier fährt
man vor, möglichst im hochstelzigen
Geländewagen, damit man sich ein bisschen
weniger winzig vorkommt.
Das Hotel, irgendwie wie von einem anderen
Stern, wird seit kurzem von einer lokalen
Hotelkette betrieben. Die lässt die vergangenen
Glorien wieder aufleben. Ziemlich viel schriller
und bunter, dafür aber immer gut ausgebucht.
Während der Militärdiktatur war das Hotel Teil der
gigantischen Regierungsprojekte für den
Amazonas. Hier übernachteten die Angestellten
der SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia, 1966 geschaffen und später
wegen Korruption in Misskredit geraten). Solche
Forschungsanstalten hatten bis in die Mitte der
1980er Jahre hinein das Ziel, mit ihren
Forschungen den größtmöglichen Profit aus dem
Regenwald zu ziehen. Man kann hier immer
wieder Leute treffen, die diesen goldenen Zeiten
nachtrauern.
Die Hotellobby ist so groß, leer und kühl,
Klimaanlage sei Dank, wie ein mittlerer
europäischer Bahnhofwartesaal im Winter. In der
Mitte führt eine breite Treppe in eine Art
Zwischenstock. Durch die riesige Glasfront erblickt
man den blaugekachelten Pool. Die immensen
Zimmer, gar mit Balkon, entschädigen für die
Distanz zur auch nicht gerade interessanten
Stadt. Beim Frühstück, überschattet vom immer
eingeschalteten, überdimensioniert rechteckigen
Bildschirm, noch mehr reale Realitäten. Hier trifft
man auf den ganzen gehobenen amazonischen
Mikrokosmos: Da gibt es die lässig in Bermudas,
Havaianas und ärmellose Hemden gekleideten
jungen Männer, die alle obligatorischerweise
schon zum Frühstück ihre Baseballmützen
aufhaben. Sie kommunizieren mehr mit ihren
Laptops als untereinander und bedienen sich
großzügig von den kalten Pizzavierteln,
übriggeblieben vom gestrigen Nachtessen. Sicher
gehören sie zu den Angestellten irgendwelcher
Bergbaufirmen. Hier im weiteren Umkreis
werden Aluminium, Eisen, Gold und viele andere
Mineralien abgebaut. Ständig wird nach neuen
Abbauorte sondiert. Diese Aufgabe ist den schon
etwas gestanderen, gewichtigeren, aber nur um
Nuncen formeller gekleideten Geologen zugeordnet.
Sie sind die Pioniere und ziehen den doch
schon etwas angejahrten Kolonialstil ihrer
Jugend den Bermudas vor. Man kann sie hier in
den abgelegensten, hintersten Ecken des
Amazonas antreffen.
Die Spiegeleier sind, wie überall hier, beidseitig
und gut durchgebraten. Tee? Man fülle einfach
eine der Tassen da, sie tragen noch den goldenen
Schriftzug des ehemaligen Regierungshotels, mit
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