Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Alenquer, die “Gabs-hier-schon-mal-Stadt“
Wir lassen uns nicht abschrecken. Treten ein. Der
Durst ist stärker. Der Gastraum erinnert eher an
eine Garage. In der hinteren Hälfte hängt riesig
und etwas streng riechend ein eingesalzener
Pirarucu zum Trockenen aus. Gegen die
festgezurrten, abwaschbaren Plastiktischtüchern
auf wacklige Plastiktischen geklebt, die durch die
verkehrt herum aufgetischten, transparenten
Glasteller durchscheinen, sind wir aber schon
immun. Folgen der Empfehlung der
Hotelbesitzerin. Touristen verirren sich kaum
hierher.
Der Kellner, er bemüht sich sichtlich, lost uns in
den zubetonierten Hinterhof. Die brusthohen
Wände sind alle mit Werbung beschriftet. Aber
der Schatten des Mangobaumes und ein paar
Tische laden ein. Lerne so, sozusagen am eigenen
Magen, in der Praxis, sie dauert zwar nur ein
Wochenende lang, was es heißt, im hintersten
Hinterland des Amazonas zu leben. –“Nein, mit
Kohlensäure haben wir leider nicht, nur
Mineralwasser ohne.“ – „Bier?“ – „Ja, aber nur in
Dosen und nur eine Marke.“ - „Ja, die
Tomatensoße, die den wunderbaren Fisch,
diesmal frischesten „Pirarucú“, begleite, sei
Pomerola, industrialisierte Tomatensoße, aus der
Tube, aber er könne mal sehen, ob man sie
einfach weglassen könne.“ –
Dabei ist Alenquer doch immer noch eine
ansehnliche Stadt. Hat zwei, drei einfache Hotels,
eine Bäckerei, zwei, drei Eisdielen, ein Restaurant
und verschiedenen Bars. Unser Hotel hat zwar nur
fließend kaltes Wasser, aber eine laut dröhnende
Klimaanlage, bitter nötig, und drei der Gratisfernsehkanäle
aus dem fernen Rio de Janeiro. Es
gehört, wie die meisten Geschäftsbetriebe hier,
einer Frau. Die Männer sind wohl alle aufgebrochen,
den besseren Arbeitsplätzen nach.
Touristenattraktionen? Es soll hier in der Nähe
einen Wasserfall geben. Aber wir bewundern ihn
nur auf einer etwas verblichenen Wandmalerei.
Schaffen es aber bis zu einer Art Aussichtspunkt,
eine steile Treppe, oben ein schmuckloses
Betonkreuz, zu dessen Füßen viele Kinder ganz
ohne elterliche Aufsicht spielen. Nur die fünf
himmelstrebenden Funktürme, Fernsehen,
Internet und Handys wollen empfangen werden,
überragen ihn noch. Einer ist sicher auch für das
lokale Radio. Das hören hier alle. Auch der
Musikgeschmack ist pasteurisiert, beschränkt sich
auf die selbe schrill-laute, ziemlich ordinäre Musik,
von Bands mit noch ordinäreren Namen gespielt.
Das Radio überträgt sie bis in den letzten
Hinterhof.
Die Hinterhöfe allerdings sind eine Attraktion für
sich. Eine wilde Mischung aus verwildertem Nutzund
Obstgarten und Hühnerhof. Auf dem sandigen
Boden mischen sich unter die heruntergefallenen
Kokosnüsse Abfällen und trockene Palmwedel,
vergammelnde Mangos. Die frei laufenden
Haushühner bilden friedliche Familien inklusive
Küken und stolzen Hähnen. Letztere krähen wohl
alle zehn Minuten, auch zu nachtschlafener Zeit.
Dazwischen wackeln auf kurzen Beinen ein paar
zukünftige Festtagsbraten, schwarze oder
gesprenkelte Enten herum. Das Geflügel teilt sich
ihr Futter schwesterlich mit ein paar
flügelschwingenden, stumpfschwarzen
Aasgeiern. Der einzige Unterschied? Letztere
landen nicht in der Pfanne.
Da ist es wieder. Jenes typische Nebeneinander
von rückständigster Rückständigkeit und
fortschrittlichstem Fortschritt. Einer zufällig
aufgeschnappten Konversation entnehme ich,
dass man hier auch puncto Gesundheitsvorsorge
auf dem Laufenden ist. Zwei Damen diskutieren
ihren, natürlich immer zu hohen, Cholesterinspiegel.
Als wir ein Taxi wollen, greift das
Zimmermädchen, das soeben den Patio flutet, in
die Tasche ihrer knappen Shorts und zückt ihr
Handy, wählt, und das Taxi ist Minuten später zur
Stelle.
Die lauschige Seite des Hinterlandes manifestiert
sich, als die Sonne hinter den Horizont fällt.
Jedermann zieht den wackligen Klappstuhl oder
gar den Sessel aufs Straßenpflaster und setzt sich
in Latschen und leichtester Kleidung gemütlich
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