Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

es hier ganze „Quilombos“, Dorfgemeinschaften,
in denen Nachkommen von geflüchteten Sklaven
leben und irgendwo, weitab, mit primitiven
Methoden und zu fast den selben Bedingungen
wie vor hundert Jahren, zurückgezogen,
selbstversorgend ein Stück Land bearbeiten, um
dessen Besitz sie vielleicht gerade kämpfen.
Auch die gigantischen Sägen, kunstvoll
geschmiedet, sie mussten von zwei gestandenen
Männern bedient werden, sind heute aus den
Ausstellungsräumen verschwunden. Sicher haben
sie viel des begehrten Brasilholzes geschnitten.
Auch die komplex gewundene Zeichnung ist nicht
mehr da. Magisch, es war ein Stammbaum!
gezeichnet von einem der Gründer des Museums.
Einmal wurde ich ihm, vielleicht weil ich soviel
fragte, – welche Ehre! –João Fona Laurimar Leal
vorgestellt; ein dunkelhäutiger, alter Mann,
Mulatte mit deutlich indigenen Zügen. Stolz
erzählt er mir, dass er in Frankreich studiert habe.
Er ist seiner Herkunft nachgegangen und brachte
seine Forschungen zu Papier. Auf der einen Seite
sind es marokkanische Juden, auf der anderen
Sklaven aus Angola, die sich in einem reich
verzweigten Gebilde, historische Genauigkeit und
Fantasie verbündeten sich wohl im Prol der Sache,
in Brasilien ankamen und Familie gründeten,
Kinder und Kindeskinder zeugten. Die
Nachkommen sind im Astwerk des Stammbaumes
mit Vornamen aufgeführt. Woher wohl die
indigenen Züge kommen, bleibt unerklärt.
Mein Unglauben wird später, ich sehe im improvisierten
Kirchenmuseum das Kirchenbuch, Lügen
gestraft. Die aufgeschlagene Seite datiert vom Jahr
1775. Die Schrift ist eigenartigerweise wunderbar
leserlich: Der Besitzer, ein portugiesischer Name,
hat am fünfundzwanzigsten Juni siebzehnhundertfünfundsiebzig
die folgenden Sklaven verheiratet:
Es folgt eine lange, ausführliche Liste mit Namen.
Bei vielen Sklaven ist hinter dem Namen in
Klammern das Herkunftsland in Afrika aufgeführt.
Auch hier bleibt meine Frage nach der indigenen
Bevölkerung im Raum stehen.
Der Führer dieses Museums, des „Museu de Arte
Sacra“, ist noch geselliger. Erzählt, dass das Kruzifix
der gleich daneben liegenden Kirche vom
deutschen Naturwissenschaftler Karl Friedrich
Philip von Martius gestiftet wurde. Eine
Danksagung an die Nossa Senhora de Conceição,
die Jungfrau mit dem schwarzen, offenen
Wallehaar. Von Martius entkam, gleich hier vor
Santarém, einem schweren Unwetter und
Schiffsunglück. Kam nur weil es Gottes Wille war
oder weil ihn die Jungfrau erhörte mit dem Leben
davon, was er mit dem Kreuz vergalt.
Der Führer macht mich auf eine andere Kuriosität
aufmerksam: Im Kirchenbuch steht unter vielen
anderen Namen weiblicher Sklaven eine
„Branquinha”, ein „Schneeweißchen”. Was für
Ironien und Schicksale sich dahinter verbergen!
Das Buch ist von „Traças”, kleinen papierfressenden
Tierchen, durchlöchert, die Seiten
ausgefranst. Ob es denn davon eine Kopie gebe,
oder einen Mikrofilm, frage ich unschuldig. -
„Nein, wo denken Sie denn hin!” - Der Führer ist
entsetzt. – „Wenn wir das Buch einmal weggeben,
kommt es nie mehr hierher zurück! So
viele andere Ausgrabungsstücke und anderes
haben sie mitgenommen, verschleppt und nie
mehr zurückgegeben!“ - Geld gäbe es ja. - „Aber
der Pater hat gesagt, dass ich es nur persönlich
zum Restaurieren bringen darf! Stellen Sie sich
vor, die wollten doch, dass ich es per Post
schicke. Also wirklich, nur wenn ich es persönlich
überbringen kann.“ - da ist es wieder, dieses
unausrottbare Misstrauen, auf das man hier im
Amazonas immer wieder stößt.
Und dabei war Santarém vor hundert Jahren
schon mal sozusagen international vernetzt.
1867 kamen Konföderierte aus Nordamerika
hierher, um hier eine Kolonie zu gründen, sich
die Wunden des schauerlichen, verlorenen
Krieges zu lecken. Und hier noch etwas länger
von ihren Sklaven zu profitieren.
1928 landeten hier Männer und Maschinen,
ausgeschickt vom Autobauer Henry Ford, um im
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