Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Paternal
Komme aus einem der wohl demokratisten
Länder der Welt. Schlucke puncto Demokratie
hier in Brasilien manche Kröten herunter, wie
man auf Portugiesisch zu sagen pflegt. Die
brasilianische Demokratie ist noch sehr jung. Was
besonders hier im Norden vorherrscht, ist
autoritärer Paternalismus. Wer mehr Macht,
Geld, Einfluss oder eine bessere soziale Stellung
hat, bestimmt, was gut für alle anderen ist. Da
finden wenige etwas dabei. Oder nur wenn es
nicht sie selber betrifft. Auch der Zusammenhalt
und das Vertrauen zu Personen, die nicht zur
Familie gehören, ist sehr fragil.
Besonders brisant wird es, wenn es um kleine
Alltäglichkeiten geht. Denn die große Politik kann
man sowieso nur von ferne mitverfolgen und je
nach Gutdünken lamentieren. Die wird nach wie
vor diktatorisch und zentralistisch von ganz oben
gemacht. Welche Farbe die Regierung auch haben
mag, sie wird den Leidtragenden einfach
aufgezwungen. Als Gegenleistung kommt der
gute alte Assistenzialismus zum Zug. Der tauscht,
mehr oder weniger verschleiert, Unterstützung,
Geld, Privilegien gegen Wählerstimmen. Die
neoliberale Mär vom nachhaltigen, wirklichen
Fortschritt, der Arbeitsplätze bringt, ist noch nicht
bis hierher oder da oben durchgedrungen.
Vor einer Weile konnte ich hautnah am eigenen
Leib miterleben, was man hier unter Demokratie
versteht. Nach ein paar Raubüberfällen hier im
Touristenort schlossen sich verschiedene
Instanzen zusammen und protestierten lautstark
in den sozialen Medien für mehr Polizeischutz.
Zeitgleich erhöhte die lokale Busgesellschaft den
Fahrpreis. Wie sich die zwei Vorkommnisse dann
in ein einziges, wirres Knäuel verstrickten, entzieht
sich meiner Kenntnis. Denn die Ideen und
Ansichten der beteiligten Parteien sind unvereinbar,
stehen sich wie zwei Pole gegenüber. Auf
der einen Seite die, die für mehr Sicherheit
kämpfen. Es sind die Hotelbesitzer, Seite an Seite
mit Universitätsprofessoren und Zweithausbesitzern.
Eine sozial priviligierte Klasse, die sich
nur im absoluten Notfall, in einer absoluten
Notlage zu einer Fahrt mit dem unklimatisierten
Bus antut. Wer mit dem Bus fährt, sind die
Hausangestellten, die Schulkinder, die
Minderbemittelten und die ausländischen
Aussteiger, die hier ein privilegiertes
Althippieleben leben.
Wie auch immer, der anfangs friedliche
Bürgerprotest gipfelte in einer Straßensperre.
Gesperrt wurde praktischerweise die einzige
direkte Zufahrtsstraße zu unserem Touristenort.
Verfolge die höchst emotional geführten
Diskussionen in den modernen Kommunikationsmitteln.
Hotelbesitzer/innen, Universitätsprofessor/innen,
Mittelständer sind alle
unisono Feuer und Flamme für die Blockade.
Jeder behilft sich auf seine Weise. Die
Universitätsprofessoren/innen erlassen ihren
Studenten die Vorlesung. Die Straße ist ja
gesperrt. Die meisten der Übrigen fahren zwar,
mit dem eigenen Auto natürlich, gar bis zur
Blockade, denn die Busse wenden ein, zwei
Kilometer vor der Barrikade, und holen da ihre
Hausangestellten ab, die natürlich mit dem Bus
kommen und die Blockade dann zu Fuß
umgehen. Man kann ihnen aber nicht zumuten,
die Kilometer bis zum Dorf zu Fuß zu gehen. Nur
ein paar ganz überzeugte legen die weite Strecke
wirklich zu Fuß zurück, einige gar mit Gepäck.
Alle sprechen den da versammelten streikenden
argentinischen Hippies ihre totale Unterstützung
aus. Wer unbedingt in die Stadt muss, die Kinder
müssen in die Privatschule, nimmt einen riesigen
Umweg in Kauf oder bezahlt ein Taxi, oder besser
zwei, eins bis zur Blockade, das andere hinter der
Blockade. Die Angst, dass ein Bus angezündet
werden könnte, ist zu groß. Die Straßensperre
dauert. Im kleinen Weiler gibt‘s bald kein frisches
Gemüse mehr. Die Straße bleibt zwei, drei Tage
gesperrt und auch nachts campen die
Streikenden und lassen keinen durchs Nadelöhr.
Die Wogen gehen hoch, schlagen höher. Immer
neue, immer polemischere Nachrichten kommen
übers Handy. Sie werden die Straße nur öffnen,
wenn der Bürgermeister persönlich mit ihnen
spreche. Und der ziert sich, weicht dem
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