Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Am Kai
Könnte wohl stundenlang an den Kais stehen und
dem Kommen und Gehen zusehen. Kilometerlang,
ein hässlicher Betonstreifen, oben abgeflacht und
seitlich abgeschrägt, grenzt er die Hauptstraße
gegen den Fluss Tapajós ab, wir sind in Santarém,
etwa in der Hälfte zwischen Belém und Manaus.
Weit draußen trifft das kobaltene Blau des
Tapajós, nur um Nuancen dunkler als der Himmel,
auf die ockerschlammfarbene Trübe des
Amazonas, ein lehmiger Strich, weit dahinter ein
flacher Streifen Grün, eines der vielen Ufer.
Fließen noch kilometerweit nebeneinander her.
Endlich gewinnt die Lehmfarbe Oberhand.
In der Stadtmitte dominiert billigster Kommerz,
der von einer endlosen Reihe Geschäfte abgelöst.
Die verkaufen all das, vom Bootszubehör über
Fischernetze bis zum Badetuch, was man im
weiten Hinterland nicht selber herstellen oder
anbauen kann. Nahe beim Zentrum sind die Kais
schicker, werden gar von einem Geländer
gesäumt. Bilden eine Art bombastische
Strandpromenade ohne den winzigsten Schatten.
Nachts leuchten futuristische Straßenlaternen die
Anlage grell aus. Dann trifft man sich, abends,
wenn es kühler wird. Jugendliche mit ihren
Motorrädern, Familien mit Kindern, ältere
Matronen. Darunter mischen sich fliegende
Händler, die aus ihren vollgestopften Rucksäcken
die neuesten Filme, die DVDs natürlich
raubkopiert, unter die Leute bringen. Die Kinder
klettern auf die riesige Betonschildkröte oder
purzeln auf dem bonbonfarbenen Zug herum,
während die Eltern schwatzen und ein Eis essen.
Noch im Zentrum, gleich schräg vor der
türkisblauen, weiß abgesetzten Barockkirche und
dem Pavillon im selben Blaugrün, improvisieren
die Hängematten- und Taschenverkäufer ihre
Verkaufsstände, haben hier ihre festen
Standplätze. Ihr Angebot ist vielfarbig, bunt und
grell, gar aus Nylon und tarnfarben bedruckt, die
klassisch weißen will keiner mehr. Noch modischer
nur die Sonnenbrillen, in Reih und Glied durch ein
riesiges Styroporblatt gesteckt. Verspiegelt,
verchromt oder tiefschwarz arrogant und
windkanalgestylt warten sie auf Käufer. Daneben
allerlei Gürteln und Taschen, die pinkfarbenen mit
den japanischen Comiczeichnungen oder Barbie
sind wohl nicht nur für kleine Mädchen. Schatten
spenden ein paar verknorzte, faszinierende
Urwaldbäume, deren Astwerk, oder sind es
Luftwurzeln? So übereinander gewuchert ist, dass
sie mich an freigelegte Nerven, Sehnen und
Blutstränge mager-muskulöser Riesenarme
erinnern. Gegenüber liegen schon die ersten
Schiffe vertäut, eins hinter dem nächsten
unterstehen sie alle diszipliniert einer
unsichtbaren Ordnung. Die Marine ist streng.
Weiter vorne sind die Kais schmucklos, ein Wehr
gegen die Wasser, die alle sechs Monate steigen
und dann wieder fallen, im ewig
gleichbleibenden, ständigen Zyklus,
unberechenbar, gottgegeben. Sind die Wasser
hoch, springen die Boote fast bis auf die
Hauptstraße. Haben sie ihren Tiefstand erreicht,
ankern sie weit draußen an den sandigen
Bänken.
Etwa in der Mitte befindet sich der ganz große
Güterumschlagplatz. Fasziniert beobachte ich
wie Lastwagenladungen hinter Lastwagenladungen
in den Bäuchen und unter Deck
verschwinden. Es ist ein Heben, Stemmen,
Ziehen, Zirkeln und Verstauen. Verladen wird
einfach alles. Mehl, Margarine, hochbeinige
Motocross-Motorräder, Maschinenersatzteile,
12er-Pakungen Limonade, deren Namen mir
fremd sind, Gaspatronen, Fernseher und viele
andere unverzichtbare Grundversorgungsmittel
balancieren starke Hafenarbeiter auf wackligen
Hühnerstegen ins Schiffsinnere. Auf den ein oder
zwei Oberdecken hängen schon einzelne
Hängematten, noch gibt es viel Platz für andere.
Ganz an Ende, auf Stelzen in den Fluss hinein
gebaut, der „Tablado“, einer der Fischmärkte.
Hier kann man den frischesten Fisch der Welt
kaufen und gleich auch die für eine Fischsuppe
nötigen Zutaten. Kleinkuglige Limetten, um den
Fisch zu waschen und kleine, schäbige Tomaten
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