Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

in gelben Netzen. Daneben „Cheiro verde“,
Stangenzwiebeln, zusammen mit viel Koriander,
etwas Basilikum und lokalem „Coentrão“, Bund
für Bund gleich da vor Ort zusammengebunden.
Vergessen Sie auch die allgegenwärtigen
Pfefferschötchen, grünere, kugelig gelbe und rote,
auch fixfertig eingelegt, nicht.
Die Fischverkäufer halten sich ein paar Delphine
als Maskottchen. Die sind nur präsent, wenn die
Wasser hoch sind. Gräulichrosa springen sie gleich
neben und unter der Halle einem, an einer Leine
ausgeworfenen, Fisch nach. Deutlich kann man ihr
schnabelartige Schnauze sehen, wenn sie das
trübe Wasser durchpflügen und gleich unter
einem zu verspielten Sprüngen ansetzen.
Mahnend warnt mich einer der Fischverkäufer:
Achtung, die verzaubern! Sind die Wasser niedrig,
werden sie durch die „Garças“, weiße Reiher
ersetzt, die gerne mal ein paar hingeworfene
Fischkiemen verschlingen, unzerkaut. Man kann
deren Weg die unendlich lange Kehle, den ganzen
Hals runter Stück für Stück mitverfolgen.
Aufgescheucht fliegen sie malerisch wieder
davon.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt die
Markthalle, hässlich und funktionell, die bis elf
Uhr morgens rege besucht wird. Auch auf den
Kais ist das Kommen und Gehen beeindruckend.
Kommt gerade ein Schiff an, bilden sich
Grüppchen, ein fliegender Händler verkauft aus
seinem Bauchladen selber gemachten, leckeren
Brei, „Munguzá“, weißer Mais oder grüne
Bananen. Auch die billigen, etwas armseligen
Grillspießchen, nie Fisch, immer Huhn oder Rind,
vor dem Servieren schnell in Farinha gewendet,
verströmen schon früh ihren unverwechselbar
leckeren Duft. Ein Mann trägt hoch aufgerichtet
einen riesigen Korb voller noch riesiger Fische auf
dem Kopf, ein Arm sichert mühelos das
Gleichgewicht. Vor ihm schiebt ein anderer seinen
neuen, noch unbemalt rohen Holzkahn aufgebockt
auf einem Zweirad vor sich her. Ein paar verlorene
Ziegen und ein bulliges, schwarzes Schwein warten
in der brütenden Sonne, bevor sie zum Schlachten
geführt werden.
Schau, da legt soeben einer von diesen
Bananenbooten an, doppelstöckig schiebt es
seinen flachen Kiel immer näher auf das bisschen
Sand am Ufer des Kais. Ein aus dem Nichts
aufgetauchter Hilfsarbeiter in grellfarbenen
Bermudas, sicher hat er das Schiff erwartet, greift
nach dem hingeworfenen Seil, schlingt es um
einen eisernen Pflock, watet dann ins nicht sehr
vertrauenswürdig aussehende Wasser voller Abfall
und lotst das Boot, noch einmal etwas
zurückgesetzt und dann wieder vor, perfekt und
dicht neben das letzte der endlosen Reihe. Es sind
40, 50 Boote, die alle nebeneinander auf Anker
liegen. Viele haben riesige Satellitenschüsseln auf
Deck, nicht nur für den Fernsehempfang,
sondern auch für die Kommunikation mit dem
Hafenmeister. Schon nimmt er die Hühnerleiter,
hoch oben vom Schiff heruntergereicht, in
Empfang. Legt sie, gefährlich schief, auf den
Sand, kratzt ein paar Steine weg, noch etwas
Sand, prüft die Standfestigkeit. Steil, halb im
Wasser, ist weder er noch die Schiffsbesatzung
befriedigt. Da reicht ihm der Verantwortliche
vom Schiff einen zweiten Steg herunter, der wird
nun über den anderen gelegt, was den Winkel
etwas verbessert.
Mich fasziniert die Seelenruhe, mit der alles vor
sich geht. Amüsiert schauen ein paar junge
Mädchen vom Oberdeck zu, wo auch noch
verschiedene Hängematten im Wind schaukeln.
Die Passagiere, die schon ungeduldig alle ihre
Siebensachen zusammen gesucht haben, ihre
Hängematte eingerollt und nach vielen Stunden
auf dem Fluss nun nach festem Land unter den
Füßen lechzen, können nun trockenen Fußes
aussteigen. Nun springen, - Männer first - schon
ein paar Kerle waghalsig heraus, benutzen ihr
Gepäck in der einen Hand als Gegenbalance,
tänzelnd über die Hühnerleiter ans Ufer. Dann
kommen ein paar Frauen, keiner hilft ihnen bei
Sack und Pack, die Plateauplastiksohlen sind
sicher sehr hilfreich! und gleich darauf das
Crossmotorrad. Heftig wackelnd und
tonnenschwer sehe ich es schon im Wasser, aber
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