Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

gerührt. Dann schrill und überraschend, Misstöne.
Die Gläubigen wollen näher, noch näher an die
Heiligenfigur heran! Der Kapitän widersteht den
Schimpftiraden. Lässt sich zurufen, dass er vor der
Heiligen fliehe! Das Gezeter wird immer emotioneller
und… Der Kapitän erhört die Gläubigen
und zieht das Schiff in elegantem Bogen so nah
am Kreuzer vorbei, wie es die Marine in ihrer
Majestät auch nur erlaubt. Ein bewegender
Augenblick, feierlich, inbrünstig.
Am Kai, wieder auf sicherem Grund, empfangen
uns inmitten der jubelnden Menge unzählige
Spielzeugverkäufer, einige halbe Kinder, eine
andere Tradition des Círios. Bieten auf übermannshohen
Doppelkreuzen aus federleichtem
„Burití“, einer Palmenart, traditionelles Spielzeug
feil. Kunterbunt, naiv, wunderhübsch.
Farbenprächtige Kanus und größere Schiffe,
Vögel, die paarweise mit ihren Schnäbeln auf
fiktives Futter einhacken. Gürteltiere, die mit Kopf
und Schwanz wackeln, wenn das Gewicht unter
ihrem Bauch hin und her schaukelt. Wendigen
Schlangen, grellbunte Wippen und das Karussell –
Spielzeug aus einer vergessenen, altmodischen
Welt ohne Plastik. Es wird auf einer Insel vor
Belém von unzähligen Handwerkern von Hand aus
der ultraleichten Palmfaser geschnitzt, das ganze
Jahr über, und nur in den Tagen des Círios in den
Straßen verkauft. Am Kai geht es gleich weiter mit
der „Pavulagem“, der perfekten Mischung aus
Heiligem und Profanem. Eine Art Kirmes, ein
Jahrmarkt, ein wahrhaftig populäres Volksfest.
Heute Abend findet bei Kerzenschein und
singenden Padres die feierliche „Transladação“,
die Überführung der Heiligenstatue von der
Basílica de Nazaré zur Matriz statt.
Und dann, dann ist es endlich soweit. Am Sonntag
des Círio beginnt die Prozession mit einer Messe in
aller Herrgottsfrühe. Früh, sehr früh am Morgen,
um der gröbsten Hitze und dem obligaten Regen,
der normalerweise nachmittags fällt, zu entgehen.
Der ganze riesige Platz vor der Matriz ist
rappelvoll. Die Messe ist feierlich und dann geht,
unter Böllerschüssen formiert sich der Umzug. An
der Kordel drängen sie sich, baren Fußes. Die Stadt
brodelt. Viele beziehen schon sehr früh ihre
Logenplätze, stundenlanges Warten auf die
Prozession gehört dazu. Andere gehen der
Prozession entgegen, laufen eine Abkürzung, um
sie mehrmals zu sehen. Wir bekommen, eine Hand
wäscht die andere, unsere Plätze hoch oben auf
einer der vielen Tribünen.
Unterdessen habe ich mir auch einen der vielen
Papierfächer besorgt, die praktischerweise auch
gleich den Text der Ave Marias aufgedruckt haben.
Heute ist die Musik live. Viele ausgebildete Sänger
und Sängerinnen treten in eine Art Wettstreit, von
den gesponserten Tribünen auf beiden Seiten der
Straße aus. Ihre Klasse und Inbrunst scheint die
Kakofonie wettzumachen und weder die immer
zahlreicheren Gläubigen noch die hochverehrte
Heilige scheinen sich daran zu stören. Schon ist die
Spitze der Prozession in Sicht. Hälse recken sich,
Gedränge, Getümmel, Emotion. Unter den Füßen
der Pilger bildet sich ein knöcheltiefer Teppich
aus Wasserflaschen, Girlanden und anderem
Abfall. Auch das scheint keinen zu stören. Viele
Gläubige waten mit bloßen Füßen durch ihn
hindurch, die verzückten Augen auf die Kordel
gerichtet. Später kommen alle Familien, die
Nachbarn, die Freunde zusammen und essen
„Pato no Tucupí’“, Ente in Tucupí, das
traditionelle Festessen, wohl eines der
ursprünglichsten und unverwechselbarsten Essen
Brasiliens.
Was als Erinnerung bleibt, ist die Unbekümmertheit,
die Echtheit, die kräftigen Farben eines
Volksfestes, und der Respekt für eine unverfälschte,
pure Gläubigkeit, die, so glaube ich,
wahrscheinlich wirklich Berge versetzen kann.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 647