Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

traditionellen Sommergästen auch andere, wie
die, die man hier nicht eben freundlich
„Farofeiros“ nennt, was sich so etwa mit
Eintagestouristen übersetzten lässt. Die bringen,
die Ökonomien sind knapp, Restaurants sind im
schmalen Budget nicht vorgesehen, ihr Essen,
eben die „Farofa“, auch gleich selber mit. So ist
nun der elitäre verschlafene Sommerkurort der
lokalen Reichen zu einer Stadt wie viele andere im
Landesinnern geworden, modern und etwas
gesichtslos. Auch die berühmten Tapioqueiras
wurden von den Neuerungen nicht verschont und
bekamen von der Stadtregierung Einheitsstände
verpasst, sodass sie sich nur noch durch die
Namensschilder der Köchinnen unterscheiden.
Die andere Errungenschaft ist, dass es heute an
den traditionellerweise von Frauen betriebenen
Ständen auch Männer gibt, die die Hände in die
weißen vorbereiteten Massen, die „Goma“
versenken, das Feuer unter der Pfanne regulieren,
den fertig gebratenen und gewendeten
Pfannkuchen mit Kokosmilch tränken. Die
Veränderung kann nur zwei Ursachen haben.
Entweder wirft der kleine Kommerz soviel ab,
dass auch eine Familie davon leben kann, oder die
Armut und Arbeitslosigkeit ist so groß, dass auch
Männer diese Jobs akzeptieren müssen.
Wie auch immer – die Tapiocas verdanken wir der
indigenen Bevölkerung die schon vor ca. 12.000
Jahren, lange vor der Ankunft der Portugiesen,
hier in dieser Region des Amazonas lebten. Hier
auf Mosqueiro lebte der Stamm der Tuinambás,
deren Kultur sich durch ihr Nähe zur Natur
auszeichnete. Als sich dann die Portugiesen das
Land untertan machten und ihren „Besitz“ via
„Seismarias“ (Schenkung eines Grundstückes
durch die Krone) absicherten, siedelte sich hier am
06. Dezember 1746 als einer der Ersten ein Padre
Antônio da Silva an. Seine Nachkommen bauten
den Besitz mit Hilfe afrikanischer Sklaven zu einem
florierenden Bauerngut aus. 1886 erfolgte dann
die Gründung der Stadt Mosqueiro, die
jahrhundertelang bis zur Belle Époque ein
ländliches Dasein fristete und von der Produktion
von Lebensmitteln für die Stadt Belém lebte.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Inseln
und Mosqueiro mit ihren dunklen Sandstränden
von jenen Ausländern entdeckt, die der
Kautschukboom und andere Güter hierhergelockt
hatten. Ihnen gefielen die lang gezogenen
Flussstände, die mit ihrem zwar trüben, aber
süßen Wasser ideal für stille, stilvolle
Sommerfrischen waren. Bald hatten die Lochards,
Ponteds, Smiths, Uptons, Kaulfuss und Arouchs,
die im Privatboot ankamen, an privaten
Bootsstegen landeten, hier alle ihr Wochenendhaus,
fern der Stadt und brachten damit ein Stück
Europa in den Amazonas. Bald folgten ihnen die
vermögenderen Familien Beléms und nach kurzer
Zeit besiedelten immer mehr Chalés und
Bungalows den Sommerkurort. Die schmucken
Häuschen und Bungalows aus lokalem Acapú
holz wurden fast alle im eklektischen und
modernistischen Stil gebaut. Inspirieren sich an
den Chalés der Schweizer Alpen oder des
Schwarzwaldes, den sie kunstvoll in tausenderlei
Varianten variieren. Typisch ist das reich
geschnitzte Filigran im besten Zuckerbäckerstil,
gar dem Hexenhaus von Hänsel und Gretel
abgeschaut. Dazu kommen verschnörkelte
Veranden, Balkönchen, Treppenaufgänge,
Nischen und Vorsprünge, Girlanden, hölzernes
Zierwerk und viele und noch mehr Ornamente,
immer dekorativ verspielt, zierlich gearbeitet,
Zierart, angemalt in markanten Farben, wie es
die Mode der amazonischen Belle Époque wollte.
Die schmucken Sommerhäuschen erhielten die
passenden Namen: „Sissi“ oder „Villa Flora.
Heute trifft man nur noch das eine oder andere
Haus in gutem Zustand. Die meisten sind
dekadent und verlassen, die Bemalung splittert
und von innen nagen die Termiten – lange schon
ist her, seit Mosqueiro als schick galt. Heute zieht
die lokale Elite die weitläufigen Strände des
Ozeans in Salinas vor, ein paar Autostunden nur,
um Sommerfrischen zu verbringen oder ein
Wochenende.
Schau, sie ist aufgestanden! Gerne begleite ich
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