Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Marajó
Der kleine Junge, der da soeben vorbei trabte, der
ritt einen Büffel! Einen Wasserbüffel! Auf den
Rücken des riesigen schwarzen Ungetüms
geklebt, sprengt er ganz ohne Zaumzeug und
Sattel vorbei! Auf der riesigen Insel Marajó
scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Oder
mindestens ticken die Uhren einen Tick
gemächlicher. Noch sind die Wasserbüffel neben
dem Fahrrad und dem Crossmotorrad die
wichtigsten Verkehrsmittel, nach dem Schiff
natürlich. Transportiert wird per Mototaxi.
Gewichtigeres aber wird vom Wasserbüffel
gezogen, geschleppt oder gebuckelt. Die Büffel
übrigens sollen alle sehr zahm sein und geduldig.
Immer wieder kann man sie treffen. Irgendwo,
frei, am Strand zwischen ein paar schattigen
Bäumen und natürlich in einem Wasserloch
suhlend. Es muss wohl am Klima liegen.
Kreischende Touristen tragen sie auf enormen
Sätteln spazieren. Die selben Touristen, die
nachher wunderbaren Joghurt, Sauermilch und
Käse aus Büffelinnenmilch, wie man hier sagt,
verspeisen werden, gar ein ausgezeichnetes
Büffelschnitzel. Am liebsten mögen die Büffel
aber ein ausgiebiges Bad. Und das bekommen sie
tagtäglich. An der Leine, am Nasenring
festgemacht, rennt dieser hier sichtlich erfreut
dem Fahrrad des Besitzers nach. Schon biegt er
ab. Es geht direkt zum Strand!
Dass die Büffel hier perfekt angepasst sind und
Teil der lokalen pittoresken Landschaft, darüber
gibt es keinen Zweifel. Sie wurden um die
Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhunderts
auf Marajó eingeführt. Ihr Vorfahren kamen aus
Indien, den Philippinen und aus Italien und sie
gehören vier verschiedenen Rassen an. Wie sie
hierher kamen? Darüber gehen die Versionen
auseinander. Einige erzählen von einem Schiffbruch,
der die ersten Tiere hier stranden ließ.
Andere führen einfache, kommerzielle Motive für
den Import an.
Marajó, der Archipel mit mehr oder weniger der
Fläche der Schweiz, er besteht aus dreitausend
Inseln und Inselchen, die die größte Binneninselgruppe
der Welt bilden, wird gerade für den
sanften Ökotourismus entdeckt. Ein paar, die
wissen, wie man ein Geschäft macht, sind schon
zur Stelle. Allerdings geht hier alles ein wenig
langsamer. Landschaftlich und kulinarisch hat
Marajó viel zu bieten. Marajó ein paar Bootsstunden
von Belém entfernt, ist nur übers Wasser
oder per Flugzeug zu erreichen. Kann man von
einer Insel etwas anderes erwarten?
Das Wasser hat das Sagen auf Marajó. Und es ist
nicht irgendein Wasser. Die Inselgruppe wird auf
der einen Seite von den Flüssen Amazonas, Pará
und Tocantins, also Süßwasser und auf der
anderen vom Atlantik, Salzwasser, umspült. An
den riesigen, einsamen Stränden mischt sich das
Süßwasser mit dem salzigen des Meeres, sind
nicht mehr süß und noch nicht ganz salzig. An der
Atlantikküste dominieren die Mangues. Da
werden in mühevoller, schlammiger Arbeit die
Krebse aus dem Morast gepullt, bevor sie an
langen Schnüren aufgefädelt lebend verkauft
werden.
Man kann hier nur leben, wenn man die
Einzigartigkeit der Natur respektiert.
Und einzigartig ist die Natur hier wirklich. Der
Westen der Insel ist eine einzige riesige Ebene,
spärlich und niedrig bewaldet, eine Savanne. Nur
die Bacurizeiros ragen weithin sichtbar heraus.
Der Westen ist mit dichtem, tropischem
Regenwald bedeckt. In der Regenzeit sind 2/3
der Insel überschwemmt. Neben den
allgegenwärtigen Wassern, den Mündungen der
riesigen Flüsse gilt es auch die Gegebenheiten
des Meeres, den ständigen Wechsel zwischen
Ebbe und Flut zu beachten. Manche abgelegenen
Orte wie das halbvergessene Dorf Arapixi
erreicht man nur bei Flut. Bei Ebbe ist der Fluss
mit dem selben Namen nicht beschiffbar. Er gilt
generell als schwierig, unberechenbar, denn er
ist zwar ewig breit aber untief. Das führt dazu,
dass er ständig sein Bett wechselt, gar an
unerwarteten Orten Sandbänke anhäuft.
Ein anderes Naturphänomen, die Pororoca, eine
riesige Flutwelle, zieht heute viele Touristen an.
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