Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Ein perfekter Sonntag
Die klaren, großen Himmel weiten sich endlos bis
zum Horizont. Die tiefen Wolken driften, leicht
und klar. Wirken wie hingepinselt, in weißen,
panoramisch lang gezogenen Schlieren.
Schweben, diffus und weichrund, eine Handbreit
über der Wasserlinie. Der unberührt scheinende
Regenwald, in sich geschlossenes Grün, erhebt
sich kaum sichtbar, eine einzige, weit gezogene
Ebene. Am Ende ein einzelner Hügel, abgeflacht,
ein Vulkankegel. Die Sandbank hat die Form einer
Sichel; purer, weißer Zucker, einer feinen, sich in
der Mitte verbreiternden, kristallenen Linie
entlang hingestreut.
Der Fluss Tapajós, zahmträger Strom, weit, fast
ein Meer, spiegelt das Blau des Himmels um ein
paar Nuancen dunkler zurück. Dreißig, vierzig
Schiffchen liegen wartend auf der Lauer,
starkblaue und fröhliche Ruderboote mit
sauberem, weißem Rand. Das starke Orange der
Rettungswesten leuchtet. Der brennenden
Tropensonne dieses überperfekten Sonntags ist
es noch nicht gelungen, ihnen ihre Strahlkraft
auszubleichen.
Vom Hafen, nicht mehr als eine betonierte
Uferpromenade, die in vielen Stufen bis zur
Wasserlinie abfällt, erklingen hell die spitzen,
kicksenden Schreie der Mädchen in allen
Altersstufen. Die knackig-mollige Haut in
Karamelltönen von knappsten Shorts und
winzigsten Blüschen freizügig zur Schau gestellt,
versuchen sie höchst animiert und fröhlich das
Schaukeln der kleinen Boote auszugleichen.
Schwanken, die Rettungsweste ist hinderlich,
erkämpft sich jede einen passenden Sitzplatz. Alle
noch vorsichtig etwas zurecht gerückt – die
Überfahrt kostet nur ein paar wenige Reais. Die
Haut der Ruderer, alle in weißen T-Shirts und
blauen Bermudas, einzig die Schirmmützen
setzten einzelne Farbtupfer, hat die Sonne die
Haut gebrannt. An den Wochentagen gehen sie
anderen Beschäftigungen nach, sind Maurer,
Elektriker oder Fischer, das sonntägliche Zubrot ist
jedem Willkommen.
Eine gute halbe Stunde von Santarém entfernt
liegt Alter do Chão mit jenem paradiesischen
Strand, der Insel der Liebe heißt, „Ilha do Amor“.
Noch ist der Weiler in der Hand der Einheimischen,
einiger ausländischer Späthippies und
immer mehr Aussteigern, die hier ein ruhigeres
Leben suchen. Aber die Kreuzfahrtschiffe haben
seine Schönheiten schon entdeckt. Sie ankern weit
draußen. Spucken im Wochentackt ihre gelbe
Schlauchboote aus, die ihre bleiche Touristenfracht
am überdimen-sionalen Bootssteg
ausschütten. Die überschwemmen dann für eine
halbe abenteuerliche und tropisch-heiße Stunde
den stillen Flecken. Die beste Jahreszeit ist im
Januar, da sind die Wasser tief und die
freigelegten Strände wunderbar weiß. Der zentrale
Platz, nackt und zubetoniert, geziert von ein paar
Palmen, verlängert sich zur Linken, täuscht einen
Uferspaziergang vor. In die mittlere Stufe ist eine
öffentliche Toilette eingebaut. Fünfhundert
Meter weiter dem Strand entlang gibt es ein
überdimensioniertes, massives Deck, das ins
Nichts geht, der Wasserstand ist zu tief. Ein
typisches Mammutbauwerk aus öffentlichen
Geldern, am Ende einer Amtszeit hochgezogen
und unter viel Pomp eingeweiht.
Aber heute ist kein Schiff angesagt und der
Hauptplatz siedet vom sonntäglichen
Lokaltourismus. Zwischen die Süßigkeitenverkäufer
und die Stände mit „Tacacá“ und Eis
mischen sich Hilux und andere geländegängige,
hochrädrige Riesenschlitten. Die fahren die
Einheimischen so gerne zur Schau, am liebsten
fast bis in die Baracken und Restaurants hinein.
Das viele Bier und die lokalen Souvenirs stehen
heute, es ist Sonntag, ganz den Lokalen zur
Verfügung.
Aber zuerst wollen alle übergesetzt werden.
Steigen hinunter bis auf den Sand, nässen sich
die Füße am Fuß der großen Treppe, die der tiefe
Wasserstand freigelegt hat. Drüben wartet der
ultraweiße Stand, die traditionellen,
palmblättergedeckten Kioske, eine Caipirinha,
ein einfaches Mahl. Der lokale Fisch ist
normalerweise frisch.
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