Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

Santarém oder Vom Ende der Welt
Fast 300.000 Einwohner, ein wichtiger Hafen, ein
Flughafen mit einem einzigen Gepäckband, eine
brandneue staatliche Universität, ein Theater, ein
Kino und zwei Shoppingcenters – die Stadt
Santarém ist wohl typisch für das brasilianische
Hinterland.
Die Stadt Santarém könnte Ausgangspunkt
traumhafter Schiffsreisen auf dem Tapajós sein.
Aber im Moment liegt sie wohl noch immer eher
irgendwo an einem Ende der zivilisierten Welt.
Bildet eine Art allerletzter Grenze zu noch
hinteren Hinterländern. Ausreichend hässlich und
gesichtslos dazu ist sie auf alle Fälle. Wer
allerdings zweimal hinschaut, findet auch hier
Reste einer glanzvolleren Vergangenheit. Es gibt,
neben ein paar gut erhaltenen schmucken
Häusern aus der Kolonialzeit, gar zwei kleine
Museen. Sicherlich eine Art heroischer Akt, hier
im Amazonas ein lokales Museum ins Leben zu
rufen, zu unterhalten und damit der Nachwelt ein
Stück Geschichte zu bewahren.
Das im Titel erwähnte Ende der Welt scheint eine
der lokalen Ironien zu sein. Es gibt ein Buch von
Joe Jackson, das dem cleveren Dieb, dem
Engländer, Henry Wickham ein Denkmal setzt. Er
war es, der 1876 von Santarém aus die
Gummibaumsamen verbotenerweise außer Land
schmuggelte und damit den Niedergang der
Kautschukproduktion veranlasste. Auch sein Titel,
“The Thief at the End of the World” nimmt aufs
Weltende Bezug.
Als gute Kulturtouristin tue ich das Stadtmuseum
João Fona eher zufällig auf. Ein beflissener junger
Mann, dem Buch nach zu urteilen, das er in der
Hand hält, studiert er „Letras”, Portugiesisch, führt
mich durch die spärlichen Räume. Ich erfahre, dass
ich beileibe nicht die einzige schweizer Besucherin
sei. Nein, hier in Santarém gebe es viele
ausländische Touristen. Die wöchentlich hier
andockenden Kreuzfahrtschiffe bezeugen das. Das
Museum sei im Gebäude des antiken Rathauses
untergebracht. Alles sei restauriert worden. Nur
leider, leider fehle jetzt wieder das Geld – mein
Blick streift über einen kleinen Wasserschaden. Im
ersten Raum kann ich den Holzboden bewundern,
abwechselnd eine Diele gelbes Edelholz, eine Diele
dunkles Tropenholz, in der Mitte eine kunstvolle
Intarsie. Dann die Wandbilder, die ein anderes
Santarém, zu Zeit des Kautschuks zeigen, fast
europäisch, zivilisiert. Auf dem einen balanciert im
Vordergrund ein Reiher einbeinig auf dem riesigen
Blatt einer „Vitória Régia”. Ihr Durchmesser
beträgt wohl einen halben Meter, eine Seerose in
amazonischen Dimensionen. Vorbei geht es an der
obligaten Galerie der Bürgermeister, alle, auch
zwei Frauen, mehr oder weniger kunstvoll
künstlich in Öl festgehalten. Jeder schaut aus
einem anderen Winkel aus den dunklen Rahmen,
eine Anhäufung von Bärten, Schnäuzen,
Schnurrbärten.
1661 gründete hier der Jesuit João Felipe
Bettendorf eine Missionsstation, aus der sich
dann die Stadt Santarém entwickelte. Die wurde
schon bald zu einer wichtigen Zwischenstation
auf dem Weg von Manaus nach Belém. Gar einen
Baron, der Barão do Tapajós, des Barons vom
Tapajós, des Flusses, gab es hier. Feine Ironie
oder brutaler Kolonialismus? Auf alle Fälle war es
ein Portugiese, der sich mit dem indigenen
Namen im Titel schmückte. Weiter geht es mit
vielen Fragmenten indigener Töpferkunst,
„Ceramica Tapajoara“. Sie hatte ihre Hochblüte
vor der „Entdeckung” Brasiliens durch Cabral. Es
gibt Anzeichen dafür, dass es hier, wie an vielen
Stellen im Amazonas, hochstehende Kulturen mit
komplexen Ritualen gegeben hat. Die Graburnen
sind wunderschön geschwungen und die
Keramikfragmente zeigen reiche Verzierungen,
Tierköpfe, kleine töpferne Menschenfiguren. Ein
kleiner, leider zu wahrer politischer Diskurs des
Führers lamentiert, dass die schönsten Stücke
natürlich alle geraubt wurden. In den Völkerkundlichen
Museen von Belém, São Paulo und im
Ausland seien.
Die Hand- und Fußeisen für die Sklaven, der
„Pelorinho”, eine Art Schandpfahl sind heute ins
Depot verbannt. Ich lerne, dass es hier in
Santarém viel Sklavenhandel gab. Bis heute gibt
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