Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

An der Bushaltestelle
Wohl eine Art Geheimcode? - Claro 10, Oi 15, Vivo
12 16 06, Tim 15 10, Amazonia 10 15 20, Telemar
20 40 – aha, das improvisierte handgeschriebene
Plakat verkauft ganz einfach Telefon- und
Handykarten. Noch kodifizierter schallt es an mein
Ohr: “Picolé da massa, picolé da massa!” -
Maulbeere, Passionsfrucht, Kokos, Cupuaçu, Açaí!
Religiös betet der schon in die Jahre geratene
Verkäufer den Singsang in regelmäßigen
Intervallen herunter. Eis am Stiel! In so viele
Geschmacksrichtungen! Scheint sich gut zu
verkaufen - leider fehlt mir die Courage, von der
Köstlichkeit auch zu kosten. Eine Mutter klaubt
tief in ihrer altmodischen Börse nach einem Real
für jeden. Schon schlecken die spitzen Zungen
zweier aufgeweckter Jungs mit deutlich
indianischen Gesichtszügen das oben abgerundete
Stängeleis. Der Mann hat es, unverpackt,
eins wie das andere fest durchgefroren, am
kurzen Holzstängel aus dem improvisierten
Bauchladen, ein Kasten aus Styropor, gezaubert.
Schon hängt er ihn sich wieder um und ruft: –
„Picolé da massa, picolé da massa!“.
Schon übertönt ihn eine andere Stimme, die
Stimmlage um Nuancen penetranter. Sie besteht
darauf, dass das Gift, das sie verkaufe, sowohl
Katzen wie Ratten und gleich auch alles andere
Getier töte. Der Mann weiter vorne wirbt für
Erfrischungen. Ließ sich, so kommt endlich sein
gesamtes Limonaden- und Wasserangebot
wirklich zur Geltung, ein paar Ringe an den
praktischen Handwagen löten. In denen klappert
nun ein Muster seines Angebots. Je eine leere
Dose Cola, Guaraná und Fanta – Orange oder
Traube? Dazu gibt´s auch den obligaten Becher
Wasser und das selbe auch in kleinen Flaschen, die
wohl seinen Hauptumsatz ausmachen, natürlich
nur ohne Kohlensäure.
Die meisten Männer, die hier Mögliches und
Unmögliches anbieten, arbeiten auf eigene
Rechnung, informell, unregistriert. Die meisten
haben die 50ig schon überschritten. Ich stehe am
untersten Teil der steil zum Hafen abfallenden
Straße im Zentrum von Manaus, zu einem riesigen
Busbahnhof umfunktioniert. Über die zwei von
einem zementierten Bord getrennten Pisten, eine
Art verkehrstechnisches Nadelöhr, stürzen sich
wohl fast alle Buslinien der Stadt hinunter. Ich
entnehme es den abgenützten, zerkratzten
Metalltafeln, die in endlosen Reihen Busnummern
auflisten. Dazu kommen die sich ständig
erneuernden, wuselnden Menschenmassen, die
sozusagen im Kollektiv auf ihren Bus warten.
Letztere stoppen quietschend fast im Sekundentakt,
schwungvoll und abrupt, nach einer
genussvollen Schussfahrt. Bremsen hart und brüsk,
geheimnisvollerweise immer am richtigen Ort, an
der ganzen Höhen verteilten fünf oder sechs
Haltestellen. Türen schlagen auf, Türen schlagen
zu, und schon schießen sie wieder davon,
aufbrausend und kraftvoll Gas gebend, alles in
frenetischem Rhythmus. Schneiden die
hinderlich gerade stillstehenden Busse, brausen
an ihnen vorbei, schon mit voller Geschwindigkeit.
Bin mal wieder die Einzige, die sich von
solchem rüpelhaften Fahrstil beeindrucken lässt.
Hinter, vor und neben mir wimseln Passagiere
nach allen Seiten. Überqueren ungeachtet der
Gefahren todesmutig die zwei Pisten. Werfen
sich winkend, es ist ihr Bus, fast vor seine Räder.
Ist er ihnen unglücklicherweise gerade vor der
Nase abgefahren, schlagen sie lautstark ans Blech
der Türen. Ist der Fahrer gut gelaunt, haut er den
Fuß auf die Bremse, öffnet die Tür noch mal,
auch wenn der Kühler schon halb ausgeschert ist.
Alles Gewohnheitssache! Endlose Wartezeiten
werden, wie die unerträgliche Hitze stoisch und
gottgegeben hingenommen. Keiner stresst sich,
viele unterhalten sich angeregt. Wer sich´s
leisten kann, fährt sowieso Auto, natürlich mit
der überlebensnotwendigen Klimaanlage! Die
Unterbemittelten sind unter sich, was vielleicht
auch erklärt, warum hier keiner um einen
Groschen bittet, keines der Kinder um Almosen
bettelt.
Zu den visuellen Eindrücken gesellen sich die
unterschiedlichsten Gerüche. Der appetitliche
Bratenduft eines „Churrasco de gato“,
(„Katzenbarbecue“, volkstümlich für billige
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