Verfügbar als pdf (8,7 Mb) - Reimar Oltmanns

"dieses größte Kaffeehaus Europas", auf dem einst Schreiber und Genies, Mätressen und Gigolos,
Zuhälter und Zocker einträchtig an den Tischen hockten. Nicht zu vergessen, "Zille sein Milljöh",
der die bittere Armut und Trostlosigkeit Berliner Arbeiter porträtierte. Bilder, die gegenwärtig
Hochkonjunktur haben. Ließ´sich doch die soziale Misere von damals heute auf die idyllische
Popo-Klitsche auf dem Hinterhof reduzieren.
Keine westdeutsche Großstadt poliert derart an ihrer Außenwirkung wie Berlin. Mit 48
Millionen Mark verfügt der Senat über den "welthöchsten Werbeetat" in nur einer
Legislaturperiode. Beinahe so, als könne das verlorene Wichtigkeitsgefühl einer Hauptstadt mit PR-
Aktionen kompensiert werden, als könnten Millionen-Spritzen aus dem Bonner Bundesetat jene
Langzeitfolgen des Zweiten Weltkrieges ungeschehen machen.
Besucher, die die Stadt abgrasen, spüren kaum etwas von ihren tiefen Identitätskrisen.
Gibt es doch die wachgeküsste Kulturszene aus Philharmonie, Deutsche Oper, Galerien,
Bücherstuben, ulkigen Kneipen ohne Polizeistunde. Rockt und jazzt es im "Folkpub" oder im
"Riverboat" nicht etwa in allen Stilrichtungen von 1900 bis zum Jahre 2020? Leben die Rockstars
Nina Hagen, David Bowie oder Iggy Pop nicht etwa in Berlin? Und dieser viel geschmähte
Kudamm. Ist er etwa menschenleer oder blutarm? Gut, aus einer Bummelallee wurde ein
Rummelplatz; ein Bouletten-Boulevard, eine Pommes-frites-und-Curry-Wurst-Chaussee; flankiert
von Pornoschuppen und Peepshows, Rue de Kiez mit vielen winzigen Straßenkläffern, Strichern
samt Laufkundschaft; eben viel Plastik, viel Reklame. Aber was will das schon besagen, war der
Kudamm doch in Wirklichkeit immer eine eigenwillige Collage - ein bisschen Hamburger
Jungfernstieg, ein bisschen St.-Pauli-Reeperbahn. Menschentrauben strömen hier Tag für Tag auf
und ab. Geschäftsleute aus West-Europa, Asien und Nordamerika, Schulklassen,
Reisegesellschaften, kaum eine Fremdsprache, die der Ku'damm nicht kennt. Meist sind die
vorgeschobenen Café-Veranden voll besetzt, weitere Hotels, natürlich in Zoo nähe, sollen
hochgezogen werden, bis 1985 sind 3.000 neue Zimmer fest eingeplant, damit noch mehr
Touristen allabendlich im "Alt-Berliner-Biersalon" der hessischen Sechsmannkapelle ein Umtata
zuhören können. Dort, wo das Wachstum und seine Gedanken daran offenkundig grenzenlos ist -
dort ist Berlin.
Die Spree-Metropole der achtziger Jahre - tatsächlich zieht sich nicht nur die eine Mauer
durch die Stadt. Vielmehr sind es zwei, vielleicht auch drei, die letzteren unsichtbar. Sie
zerschneiden diese 848 Quadratmeter große Fläche. Etwa so, wie es der frühere Chefredakteur der
Berliner "Abend", Jürgen Engert, einmal beschrieb: "Hier in Berlin können Sie ein Bankräuber in
Neukölln sein, Transvestit in Charlottenburg, Regierungsrat in Schöneberg und Industrieller in
Wilmersdorf - in diesem Mixt um Kompositum beißt sich nichts."
Dem Touristen zwischen Kudamm und Zoo, zwischen Savigny- und Stuttgarter Platz
indes bleibt der Zugang zum labilen und komplizierten Berliner Innenleben versperrt. Zu sehr
klebt er an den ihm vorgesetzten Abziehbildern der zwanziger Jahre; einem eingeimpften und
herbeigeredeten Mythos, der schon über vielerlei Selbstzweifel hinweghalf.
Aber all dies erspart manchem Besucher jene lästige Identifikationskrise, von der sich die
Mehrzahl der Westberliner bisher nicht zu befreien vermochte. Die Stadt, zugeschnitten auf die
Funktion einer Metropole, ist in Wirklichkeit nur ein Rumpf, der sein Umland verlor. Bürger
zwischen Abriss und Kulisse. Grüne Villenvororte des Westens - ein Stück verblasster bürgerlicher
Selbstdarstellung aus der Wilhelminischen Epoche. Im Osten abbruchreife Mietskasernen ohne
Bad und Klo. Im Norden Neubauten, die sich zum Märkischen Viertel und zur Gropiusstadt
zusammenschlossen. Fenster wie symmetrisch aneinandergereihte Schiffsluken, Grünflächen nach
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